На самую главную страницу Все про водоем Все про альпинарий Кактусы Статьи Объявления и многое другое... Ссылки
На главную страницу раздела Статьи про кактусы Фотографии моих кактусов Ссылки на кактусные сайты
Лобко В.Д.:
Ваши зеленые ежики

Комнатная культура кактусов

Принципы содержания в комнатных условиях

Эхинопсисы, опунции, гибридные эпифиллюмы и зигокактус — первые растения, с которых начинаются многие коллекции. Эти кактусы широко известны и давно выращиваются на окнах как обычные комнатные растения. Они легко размножаются вегетативно и выживают в самых неблагоприятных условиях.

Эпифиллюмы и зигокактус — растения из теплых и влажных районов Америки. Если они растут в питательной почве и получают достаточно влаги, то, как правило, зацветают в комнатах. Крупные и требующие много света опунции редко цветут в наших условиях. Шаровидные эхинопсисы неплохо чувствуют себя на окнах и легко вырастают в крупные взрослые экземпляры, но, обильно цветущие в естественных условиях, они в подавляющем большинстве случаев в комнатах цвести не хотят. Происходит это потому, что эхинопсисы, как и многие другие кактусы из пустынных и сухих степных областей, требуют особого ухода, совсем не похожего на традиционное содержание комнатных растений. Большинство из тех кактусов, которые сейчас собирают коллекционеры, при обычном уходе не сохраняются и погибают, как погибали раньше тысячи гораздо менее чувствительных растений, попадавших в Европу. Может быть, более приемлемо для кактусов содержание в оранжереях?

Если проследить процесс становления традиций тепличного выращивания кактусов, нетрудно заметить, что оно было вынужденным, но отнюдь не обязательным. Чтобы доказать это положение, обратимся к истории массовой гибели европейских коллекций во второй половине XIX века.

Как ни странно, причиной гибели кактусов явился... прогресс. В Германии, Австрии и других странах в 50—60-е годы система воздушного (канального) отопления заменялась более эффективной—водяной или паровой. Именно к этому моменту и приурочивается катастрофа, постигшая прекрасные, богатейшие коллекции. Дело в том, что новая система повлекла резкую смену микроклимата помещений. При прежней системе отопления из душников подавался исключительно сухой горячий воздух (5—7 % относительной влажности), который смешивался с и без того сухим воздухом помещений. В таких условиях растения в ответственные для них зимний и осенний периоды не успевали пострадать даже при сильном поливе, так как земля просыхала мгновенно. Для кактусов такое содержание подходило как нельзя лучше.

Не зная этого исключительно важного для кактусоведе-ния факта, действительно нелегко объяснить, почему была возможной в первой половине XIX века успешная культивация даже “трудных” с нашей точки зрения кактусов при отсутствии химических средств борьбы с болезнями и вредителями, слабых знаниях об условиях произрастания и туманном представлении о биологических особенностях этих растений. Показательна история гомалоцефалы техасской. Б. Шютц, рассказывая об этом кактусе (Kaktusy, 1978, № 2, s. 26), отмечал, что растению в коллекциях не везет и большинство попыток удержать его в наших условиях кончается безрезультатно. Растение впервые описано в прошлом веке хранителем энтомологической коллекции в Берлине Хопфером. Цветущий семилетний экземпляр был выращен из семян, полученных Берлинским ботаническим садом в 1835 году из Техаса. Гомалоцефала, достигавшая в диаметре 15 см, выглядела, как можно судить по описанию, очень похожей на американский экземпляр. Б. Шютц, удивляясь этому, пишет: “Как видно, умели наши предки еще 150 лет назад выращивать кактусы лучше, чем многие из нас”. Между тем этот уникальный, по нашим представлениям, случай имел место до смены системы отопления и был наверняка рядовым. Можно не сомневаться, что двумя десятками лет позже в новых условиях этот кактус не только не зацвел бы, но и не дожил до семилетнего возраста.

Повышенная влажность воздуха при новой системе отопления роковым образом сказалась на содержании кактусов. Растения стали терять корни и гибнуть от вредителей и болезней, в первую очередь грибковых. В то же время новым по ступающим тропическим и субтропическим растениям зимой во влажных помещениях было не в пример лучше.

Анализируя кризис коллекционирования кактусов в прош лом веке, нетрудно сделать важный для нас вывод: комнатное содержание более “натурально” для кактусов, чем оран жерейная культура. Способ выращивания, когда с наступлением теплых дней кактусы выносили в горшках на улицу или высаживали на грядках, был биологически более верным, по скольку в результате у растений укреплялись наследственные защитные свойства: способность долго выдерживать исключительно неблагоприятные условия, а затем быстро восстанавливать резервы в короткий период роста. Кактусы развивались естественно и были очень похожи на растения того же вида, выросшие в условиях родины. Такой способ содержания коллекций был, однако, доступен не всем любителям, поэтому неудивительно, что в зарубежной практике общепринято постоянное оранжерейное содержание крупных коллекций. При этом часть кактусов находится в близких к естественным условиям. Но для пустынных, высокогорных и многих других растений, испытывающих в природе дефицит влаги, резкие изменения внешней среды, воздействие сухого воздуха, подобное содержание противоестественно, так как почти полностью сняты факторы, обусловливающие на родине особый внешний вид и жизнеспособность растений. В оранжереях они растут быстро, и уже из-за этого приобретают несвойственные им очертания, но главное — у них снижается уровень запасов питательных веществ и теряются защитные качества, ненужные в таких условиях.

Если все же считать оранжерею, как это делают многие специалисты, идеальным местом для кактусов, то надо полагать, что выращивание их в комнате должно сводиться к созданию условий, близких к тепличным. В этом смысле более выгодное положение у любителей, чьи коллекции находятся на солнечной стороне — восточной или юго-восточной. Но даже в этом случае приближение к тепличным условиям может идти до известного предела. Кактусы в оранжерее получают в течение дня много света, солнца и тепла, находятся в большом объеме очень влажного воздуха и не подвергаются резким изменениям окружающей среды. Они рано начинают вегетацию, цветут и растут до поздней осени, из-за чего их зимовка длится короткое время. Комнатные же кактусы освещаются односторонним светом, солнце видят в течение нескольких часов; неблагоприятен для них сухой воздух на подоконнике и душный в маленьких тепличках, где к тому же они быстро нагреваются и так же быстро остывают. Еще более пагубно для кактусов длительное отсутствие свежего воздуха, сквозняки, пыль. Зимовка комнатных растений длится 5—6 месяцев часто в очень теплых условиях, что сильно угнетает растения.

Традиционный способ содержания кактусов заключается в следующем. В весеннее время растения сравнительно рано начинают поливать, затем большую их часть пересаживают, а в начале лета, если есть возможность, выносят на улицу или содержат в маленьких тепличках на балконе либо на оконных карнизах. Полив растений продолжают до осени, допуская лишь для отдыхающих летом экземпляров небольшое изменение его режима. Осенью кактусы вносят в комнату, поливают их меньше (сокращенный зимний полив большинства кактусов считается необходимым, чтобы не отмирали корешки), а в январе прекращают поливать совсем. С наступлением весенних дней полив возобновляют, и цикл повторяется. Укореняют отростки и снятые с подвоев привитые растения весной, прививают только до осени.

При таком способе успешно содержать коллекцию исключительно трудно. Плотная расстановка гоошочков зимой способствует распространению вредителей, поскольку предварительного контроля состояния корней не производится. Зимовку растения переживают с трудом в состоянии неглубокого покоя или даже подавленного роста. По нашему мнению, именно такое состояние кактусов во время зимовки и является существенной причиной трудности их выращивания. Дело в том, что при благоприятном варианте — сухой воздух, низкая температура — растение постепенно перешло бы к более глубокому покою и зимовка протекала бы нормально. Однако этот вариант возможен не всегда. Кроме того, кактусы осенью, как правило, вносят сравнительно рано и, оставляя в горшках, продолжают некоторое время поливать. Температурные условия благоприятны, синтез гормонов при невысокой освещенности усиливается, и растение может либо явно пойти в рост, либо сохранить состояние, близкое к росту, расходуя влагу и запасы питательных веществ на нерегулируемый рост или функционирование, хотя и медленное, систем организма. Следует также учитывать, что испарение влаги поверхностью стебля даже при закрытых устьицах продолжается, и хотя оно минимально, на него все же расходуется, если полив прекращен, запасы воды или сухого вещества стебля. Когда процесс роста протекает в несоответствующих условиях, нарушается обмен веществ, а затем, по-видимому, происходит сбой наследственных программ развития. К весне растение придет ослабленным, истощив запасы воды и питательных веществ, и не сможет активно сформировать корневую систему и полноценно расти. Развитие таких кактусов часто зависит от наличия максимально благоприятных условий среды, но и в этом случае оно характеризуется непрогнозируемыми циклами роста и отдыха. Из-за непредсказуемого поведения растений часты ошибки, приводящие к гибели кактусов. Неудивительно поэтому сложившееся мнение об исключительной трудности содержания многих представителей этого семейства.

Очевидно, что комнатные условия требуют от кактусов того же качества, которое они имеют на родине,— способности сопротивляться отрицательным воздействиям внешней среды, а значит, нужен совсем иной подход к выращиванию этих растений, направленный прежде всего на стимуляцию их защитных сил, на реализацию наследственной способности к выживанию.

Методика комнатного содержания кактусов, принятая нами, в большей степени учитывает их биологические особенности. Она основана на следующих положениях.

Любая среда, моделирующая естественную среду обитания, является для “среднего” кактуса пригодной. Моделирующая — поскольку скопировать на ограниченном пространстве в культурных условиях среду мест произрастания эхиномастуса Джонсона, колорадоа или, скажем, ряда фрайлей, которые подолгу растут в едва ли не болотистой почве, просто невозможно. Комнатная среда в таком понимании не является принципиально несравнимой с естественной средой обитания, более того, они скорее всего тождественны, так как сопоставлять необходимо условия вполне определенных сезонных отрезков. Если сравнивать периоды, во время которых кактусы растут (т. е. время наибольшего “вхождения” организма в среду) на родине, то всегда можно указать на адекватное по многим параметрам этим периодам время в наших климатических условиях (месяц-полтора, иногда больше).

Наиболее сходные по длине дня, температуре и прочим критериям сезоны “там” и “здесь” — ранняя весна и осень, но чаще всего в это время для кактусов либо еще, либо уже нельзя допускать полного роста. Кроме того, слишком велико различие комнатных условий — “времена года” могут быть сдвинуты. Каков же выход?

Весной кактусы с хорошим запасом влаги и питательных веществ под воздействием естественных факторов “выходят” из состояния глубокого покоя (сочетание света, солнечного излучения, тепла, влажности и т. п.) и начинают развиваться (закладывать или набирать бутоны, цвести, формировать корни) в оптимальных условиях. Но рост может происходить и в других условиях, при этом несовпадающие с естественными факторы среды являются составляющими экстремального воздействия на организм кактуса, следовательно, полезны. Период роста должен завершаться также ответственным периодом, когда у кактусов под длительным воздействием природных факторов включается программа перехода к отдыху и наступает глубокий отдых. Традиционная холодная зимовка может способствовать ему, закреплять эту наследственную программу, а другие условия содержания — вредить. Очевидно, что такая “помощь” коллекции, как досвечивание растений, не говоря уже о зимних поливах или опрыскиваниях, может явиться дестабилизирующим состояние покоя фактором.

Рекомендуемая нами методика содержания базируется именно на таком понимании природы кактусов с учетом, разумеется, отличительных особенностей разных видов. Эти отличия существенны и при традиционном подходе к выращиванию кактусов могут стать камнем преткновения. Так, в частности, если считать достаточным следование в создании условий для содержания кактусов подробным данным о географии, климате и другой информации о местах произрастания, то невозможно объяснить разницу в сложности выращивания таких видов, как Astrophy-tum myriostigma и Ariocarpus trigonus, поскольку ареалы их распространения частично пересекаются, а порой эти растения встречаются буквально рядом. Подобное отношение к растениям уже было высмеяно в известном анекдоте о старой даме, которая звонила из Лондона в Мехико и поливала своих питомцев только тогда, когда там шел дождь. Комплексный подход к этим растениям реализован в рекомендуемой методике, которая к тому же позволяет объективно оценить качество конкретного кактуса. По нашему мнению, объективным критерием качества кактусов необходимо считать их состояние в конце зимовки, точнее — когда они начинают переходить к росту. Такие признаки, как наличие ждущих корней при явном покое стебля, отсутствие видимых признаков истощения (небольшая естественная потеря влаги и соответственно массы не в счет), безусловно свидетельствуют о хорошем качестве и о правильном предыдущем содержании (т. е. нормальном росте, нормальном состоянии покоя), поскольку гарантируют нормальное будущее развитие.

Методика предполагает тепличное содержание сеянцев и некоторых взрослых растений и открытое — коллекционных кактусов и части сеянцев. Сеянцы и небольшие отростки подвергаются стимулированному подращиванию, а затем постепенно переводятся на “взрослое” содержание. Интенсивное выращивание сеянцев в культурных условиях должно в определенной степени имитировать естественный процесс развития, для чего “влажный” период должен сменяться “засушливым”, и чем старше сеянцы, тем более жестким должен становиться для них микроклимат теплички. Статус коллекционных кактусы получают в возрасте 3—5 лет с приобретением способности цвести или других признаков взрослых растений. Индивидуальные требования их удовлетворяются сравнительно легко— изменением состава почвы при посадке и дозированием полива.

Коллекционные экземпляры выращивают в специальных горшочках, которые используют только во время вегетации. Летом и осенью нерастущие кактусы не поливают. Осенью перед внесением коллекции в комнату большинство растений вынимают из горшков, корневую систему укорачивают.

Растения, зимующие без посуды, весной обрабатывают горячей водой для профилактики заболеваний и стимуляции развития, после чего высаживают в горшочки и содержат в течение 3—4 недель в своего рода тепличных условиях, которые способствуют развитию корневой системы. Желательны также стимуляция развития корней с помощью гормонов или витамина В,.

Рост и основное видимое развитие кактусов заканчивается весной или летом. В конце лета и осенью растения подготавливаются к переходу в состояние глубокого покоя, чтобы они безболезненно переносили резкие смены погоды и условий содержания.

Такая методика в определенной степени моделирует естественный ход развития кактусов — короткий период вегетации и длительное воздействие экстремальных условий. В результате растения весной образуют множество ждущих корешков еще до того, как у стебля появятся первые признаки роста, нормально цветут до высадки, устойчивы к различным заболеваниям, даже потеряв корни, способны сохраняться годами без видимых изменений.

Горшочки для посадки

Особое внимание при комнатном выращивании кактусов следует уделить выбору посуды, в которой будет находиться растение. Сухой воздух комнат и небольшое пространство с хорошей освещенностью говорят не в пользу традиционных пористых глиняных горшков. О преимуществах непористой посуды для кактусов давно писали специалисты, но еще до научных обоснований любители применяли пластмассовые горшочки, Цветные параллелепипеды эстетично выглядят, их можно компактно расставить, температурный режим земли в них умеренный, они долго сохраняют влагу в почве, что немаловажно, так как благодаря редкому поливу свойства почвы мало изменяются.

В продаже есть пластмассовые горшочки различных типов и наборы для посадки кактусов. Кроме того, можно использовать подходящие баночки, коробочки, либо детские кубики, срезав у них одну грань. Многие любители предпочитают сами мастерить посуду из полистирола, оргстекла или алюминиевой фольги, изготавливая горшочки любого размера и формы, а также плошки для сеянцев и групповых посадок. В этом случае нужно иметь в виду, что белый полистирол легко пачкается и желтеет на солнце, оргстекло хуже обрабатывается и требует для склеивания ядовитых растворителей. Целесообразнее применять полистирол, окрашенный в серые или коричневые тона. Неверно поступают те любители, которые используют для посадки кактусов посуду, имеющую форму куба. При пересадке подросших растений в такой кубик приходится из расчета на длину корней выбирать горшочки с гораздо большим объемом, чем того требует корневая система. От пересадки к пересадке размеры горшочков все увеличиваются, на подоконнике становится все теснее.

Вообще широкая посуда неприемлема для кактусов: большая почвенная поверхность способствует скорому испарению влаги, поливать растение приходится часто, что приводит к изменению кислотности земельной смеси; земля, взятая в избытке, плохо прорастает корнями и портится; корни быстро достигают дна и искривляются или выползают наружу, способствуя распространению нематоды и червеца; основная масса нежных всасывающих корешков в таких горшках располагается в слое дренажа, а в мокрой земле находятся грубые корни, чувствительные к избытку влаги. Распространенное мнение, что широкая посуда необходима для посадки кактусов с разветвленной поверхностной корневой системой, неправомерно, так как для растения, корни которого в естественных условиях простираются на несколько метров в длину, любой горшок будет узким и неудобным. По этим и ряду других причин большинство кактусов комнатных коллекций целесообразно высаживать в высокие узкие горшочки из листового полистирола толщиной 1,5—2 мм или полистирольной плитки 10х10 см, используемой для облицовки стен. Последняя особенно удобна, поскольку она выпускается различной окраски, следовательно, и горшочки можно подобрать по цвету, а для изготовления граней ее достаточно разделить пополам. Стандартный коллекционный горшочек из двух плиток имеет объем 250 см3 и обходится любителю в 6— 7 копеек. Изящный полированный параллелепипед с размерами сторон 10х5 см пригоден для посадки кактусов 3—6 см в диаметре и для многих привитых, т. е. для большинства коллекционных растений в возрасте нескольких лет. Почвенная поверхность в таком горшочке в значительной мере покрывается посаженным растением, поэтому испарение влаги сильно уменьшается по сравнению с испарением в обычной посуде для посадки. Земельная смесь долго остается равномерно влажной, что очень важно для нормального роста кактусов в период вегетации, так как стабильный водный режим благоприятно отражается на развитии корневой системы. Благодаря редким поливам реакция земельной смеси долго остается постоянной. Практически за летний период многие кактусы достаточно полить несколько раз, особенно если лето прохладное. Весь объем земельной смеси хорошо прорастает всасывающими корешками, а стержневые корни не изгибаются. Изменяя состав смеси и ее количество за счет высоты дренажа, можно успешно удовлетворять индивидуальные потребности растения и использовать горшочек для одного кактуса в течение нескольких сезонов. Привитые растения в высокой посуде выглядят, как корне-собственные; удается маскировать также дефектную нижнюю часть стебля некоторых кактусов. Одинаковые по высоте и ширине горшочки удобно расставлять вплотную, экономя место, и эстетически такая коллекция выглядит несравненно лучше, чем если кактусы растут в пестрой нестандартной посуде или в разнотипных глиняных горшках.

Горшочки для крупных кактусов тоже целесообразно изготавливать высокими и узкими, используя для этого подходящий материал.

Подобного типа посуда годится и для подрастающих растений. Вместе с тем их можно содержать, как сеянцы, в плошках, объединяя в группы по принципу одинаковых естественных потребностей. Для небольших кактусов вполне пригодны детские пластмассовые кубики, упаковочные коробочки или самые дешевые и простые в изготовлении горшочки из алюминиевой фольги. Такая же посуда применяется для посадки подвоев, особенно многочисленных перескиопсисов.

Почвенные смеси

После многочисленных неудач выбор почвы для посадки становится для начинающего любителя проблемой номер один. Считая, что специальная смесь для посадки является тем главным, что обеспечивает успешное выращивание кактусов, он ищет и опробует рецепты, копирующие состав земли на родине кактусов. Новые неудачи объясняются “плохим” рецептом. И часто начинается бесконечное перетряхивание кактусов из одной “наилучшей” смеси в другую, что кончается весьма плачевно.

Не вызывает сомнения, что два любителя, использующие один и тот же рецепт, составят различные смеси, так как однотипные компоненты, даже если они взяты в пределах одной территории, будут неодинаковы. Наивно также полагать, что многочисленные рецепты дублируют состав почв в местах произрастания кактусов. А кроме того, подробных сведений об этом применительно ко многим кактусам нет по сей день.

В разных коллекциях кактусы успешно растут в непохожих земельных смесях. Часто любители используют для всех растений одну и ту же смесь без малейшего изменения, при этом некоторые экземпляры страдают, но большая их часть чувствует себя нормально. Такие примеры убедительно доказывают, что вовсе не специальный состав земли обеспечивает успешное выращивание кактусов.

Тем не менее вопрос о почве вовсе не является второстепенным. Для этих растений не столь существенно, из чего состоит земля для посадки, главное — кислотность и структура смеси, количество и соотношение в ней питательных веществ. Исключительно важно для кактусов и отсутствие в почве опасных для корней грибков и разных вредителей.

По традиции для кактусов составляют либо несколько смесей, либо одну “универсальную”, изменяемую различными добавками. Практика показывает, что большинство кактусов в коллекциях можно разделить на 2 группы: для одной подходят легкие смеси, для другой—тяжелые (глинистые). Степные и лесные кактусы, имеющие обычно разветвленные тонкие корни, как правило, требуют легкой смеси с кислой или слабокислой реакцией, а пустынные и горные — тяжелой с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для приготовления посадочных смесей используют глинистую землю, листовой перегной, который часто можно заменять торфом, песок, мелкий гравий и кирпичную крошку. Каждый из этих основных компонентов и древесный уголь применяют также в качестве добавок.

Торф, глинистую и листовую землю просеивают. Для этой цели можно воспользоваться пластмассовым дуршлагом или сеткой с ячейками 3—5 мм. Крупнозернистый песок и мелкий гравий тщательно промывают. Кирпичную крошку (размер частиц 2—6 мм) также промывают, удаляя пыль, и обрабатывают слабым раствором серной кислоты до прекращения шипения, после чего снова хорошо промывают.

Торф делает почву рыхлой и подкисляет ее. Следует применять старый, хорошо разложившийся низинный торф, так как верховой содержит вредные кислоты. Гравий и песок имеют обычно слегка щелочную реакцию, их используют для улучшения проницаемости почвы и как дренаж. Кирпичную крошку применяют с той же целью, кроме того, она частично впитывает избыточную влагу.

Для легкой смеси берут две части торфа, листовой земли и песка, одну часть глинистой земли и все перемешивают. Тяжелую смесь готовят из трех частей комковатой глинистой земли, двух частей гравия или крупнозернистого песка, двух частей кирпичной крошки, которую при отсутствии можно заменить гравием, одной части торфа и одной части листовой земли. На ведро смеси полезно добавить полстакана суперфосфата и фосфорнокислого калия в пропорции 3:1.

Подготовленные смеси необходимо пропарить на водяной бане. Для этого берут две кастрюли разной величины. Меньшую заполняют землей и, не накрывая, помещают в большую, налив в последнюю немного воды. Кипятят воду в течение часа, после чего кастрюлю убирают с огня и дают ей остыть закрытой.

Смеси нужно готовить приблизительно за месяц до посадки и хранить в слегка влажном состоянии, чтобы восстановить нужные качества почвы. Процесс восстановления микрофлоры можно ускорить. Для этого остывшую землю перемешивают, добавляя к ней небольшое количество смеси, в которой росли здоровые кактусы.

Заранее нельзя предсказать, как прореагирует тот или иной кактус на приготовленную почву. Если не изменять состава смеси каждый год, то легко можно будет вносить необходимые коррективы при посадках. Общее правило заключается в следующем: весной растения с тонкими корнями высаживают в легкую почву, а с толстыми редьковидными — в тяжелую глинистую. Осенью при высадке кактуса следует осмотреть его корневую систему. Если корни здоровые и хорошо развиты, почва подходит данному растению и состав ее изменять не нужно; если же корни плохо развивались или подгнили и виной этому не вредители и не переувлажнение, нужно добавить в смесь необходимый компонент: торф, глинистую землю, гравий или уголь.

Изменение состава смеси прогнозируют еще осенью. Здесь на помощь кактусисту приходит незаменимое подспорье — картотека. В “паспорте” кактуса помечают “+торф”, “+песок” и т. д. Следующей осенью при необходимости вносят новую информацию, а ее отсутствие в карточке означает, что изменение состава смеси было правильным. Например, при пересадке бразиликактуса было замечено, что его корни плохо развились в обычной смеси. Поскольку известно, что эти кактусы встречаются на кислых латеритных почвах, можно пометить на карточке “+торф”, чтобы подкислить весной почву и стимулировать развитие корневой системы. Для пустынных кактусов, страдающих от избытка кислой и плохо проницаемой почвы, можно предусмотреть добавку гравия, кирпичной крошки, угля, комковатой глины.

Нужно помнить, что в любой, даже самой рыхлой почве корни могут подгнить, если растение поливать в период, когда оно находится в состоянии покоя, беззащитное перед инфекцией.

Полив

В отличие от многих комнатных растений кактусы не требуют большого количества воды. Умеренный полив — это классическое положение ухода, продиктованное биологическими особенностями данного семейства,— часто либо не принимают во внимание, либо понимают неверно. Самое большое число ошибок при содержании кактусов связано именно с поливом. Избыток влаги, полив не вовремя и жесткая вода могут сильно повредить растениям. Даже в тепличных условиях подобные ошибки опасны, а для комнатных кактусов один неправильный полив может оказаться губительным. Есть необходимость поэтому подробнее рассмотреть вопросы, связанные с этой стороной ухода за кактусами.

Для сеянцев, которые интенсивно подращивают в течение года или двух лет, понятия “кактусный год с большим периодом засухи” не существует. Их обычно поливают обильно и содержат в тепличках в равномерно влажной земле. Даже сухолюбивые растения хорошо переносят такой режим в “детском” возрасте и быстро развиваются. Земля в парничках подсыхает медленно, и редкий полив не изменяет существенно реакцию смеси.

Взрослые растения долго находятся в небольшом объеме одной и той же земельной смеси, которая при частом поливе жесткой водопроводной водой быстро меняет свойства. В засоленной щелочной смеси страдают корни, а избыток извести выступает в виде корки на нижней части стебля. Это явление не наблюдается обычно у североамериканских кактусов, которые на родине растут на щелочных или нейтральных почвах. Сильно замедляют рост и теряют корни при таком поливе чаще южноамериканские растения и те из северных, природные ареалы которых расположены на кислых и слабокислых почвах. Для нормального развития такие виды кактусов требуют полива мягкой водой.

Самые простые, доступные каждому любителю способы смягчения воды — кипячение и подкисление. Летом, если есть возможность, нужно заготавливать дождевую воду.

Кипячение воды незначительно уменьшает ее жесткость, кроме того, такую воду рекомендуется отстаивать в течение одной-двух недель, что не очень удобно.

Для подкисления применяют серную, азотную, щавелевую и другие кислоты. (Пользуясь химическими реактивами, следует соблюдать меры предосторожности). При нейтральной реакции раствора кислотность (рН) равна 7. Большинство кактусов хорошо развивается в почве, реакция которой кислая или слабокислая (рН 4—6,5). Ориентируясь по индикаторной бумаге, доводят реакцию поливной воды до нужной. Обычно на литр ее требуется несколько капель серной или азотной кислоты, а на ведро — около 1 г щавелевой. Воду отстаивают сутки или двое и сливают, не потревожив осадка.

Для подкисления можно использовать также торф. Зимой хорошо поливать растения талой водой, если снег не очень загрязнен. Полив обычной водой менее опасен для кактусов, высаженных в торфянистую смесь.

Сложной проблемой является соблюдение правильного режима полива повзрослевших и коллекционных растений. Покоящимся или вынужденно (из-за жары, холода) не растущим кактусам вода, как правило, вредна. По рекомендуемому нами способу выращивания коллекционные экземпляры следует поливать только в период вегетации. При этом нужно учитывать время года и погоду, индивидуальные требования растения в зависимости от его состояния, возраста и происхождения. Режим полива зависит и от других причин, в частности от почвы и места, где находится кактус.

Критическое время, когда воду нужно особенно тщательно дозировать,— начало и конец вегетационного периода. Чаще всего ошибки допускают при осеннем поливе. В традиционной практике выращивания кактусов приняты поздний осенний, а часто и зимний поливы. В этом кроется основная причина неглубокого покоя или полного его отсутствия у многих экземпляров в период зимовки. Поскольку дефицит влаги является важным фактором, обусловливающим в комплексе с другими состояние глубокого покоя у кактусов, осенью можно поливать только сильно потерявшие влагу вегетирующие растения, а также активно растущие в это время и надежно отдыхающие зимой. Зимний полив, безусловно влияющий на состояние организма кактуса, тем более недопустим для экземпляров, находящихся в покое.

Следует упомянуть об общих правилах полива в зависимости от формы корней кактусов. В литературе обычно указывается, что редкий, но обильный полив является естественным для экземпляров с редьковидными корнями. Необходимо уточнить: редкий настолько, чтобы земляной ком перед следующим увлажнением был просушен. Кроме всего прочего, просушка предохраняет корни растения от загнивания. Экземпляры с ветвистыми корнями в период вегетации нуждаются в равномерной влажности почвы.

Удобрения

В практике комнатного цветоводства подкормка горшечных растений является обычным делом. Эта мера часто необходима в связи с тем, что растения с большой потребностью в питательных веществах быстро развивают корни и истощают то небольшое количество земли, в котором растут. Что касается кактусов, то и в этом случае опыт выращивания комнатных цветов оказывается к ним слабо применимым.

Вопрос о минеральных подкормках кактусов неоднократно обсуждался в различных пособиях. В книге Н. Никонова (Созвездие кактусов, 1978) указывается, что выращенные без подкормок растения значительно уступают тем, под которые были внесены удобрения. В то же время многие авторы против применения удобрений, считая, что кактус на время вегетации обеспечен питанием и земля, в которой он растет, раньше испортится, чем истощится.

Очевидно, можно согласиться с авторами, рекомендующими вносить удобрения именно в тех случаях, когда почва истощилась, например под растения, не пересаживаемые много лет. Не вызывает сомнения, что кактус с мощной разветвленной системой корней, имеющий большую потребность в питательных веществах, сравнительно быстро использует землю в горшочке. Так, хорошо укоренившийся черенок перескиопсиса уже в течение нескольких недель истощает землю в кубиках размером 4х4 см. Листочки желтеют, рост стебля замедляется или прекращается вовсе. После подкормки перескиопсис быстро трогается в рост, продолжая его в течение нескольких недель.

Очевидно, что почва в горшочке, в общем пригодная для содержания, была истощена. Оправдана подкормка кактусов со слабыми корнями, завязавших много ягод,— она помогает такой корневой системе полностью обеспечить растение питанием.

Недопустимо подкармливать кактусы для ускорения их роста. Чаще всего они не растут потому, что находятся в состоянии отдыха или из-за болезней и вредителей. В последнем случае подкормка особенно вредит растениям, удобрения не излечивают их, а скорее губят. Но и здоровые кактусы, если их перекормить, теряют естественную форму, не цветут, ослабевают. Дело в том, что внесение удобрений не столько способствует накоплению в растении запасов питательных веществ, сколько, как это ни парадоксально, снижает их уровень, стимулируя, очевидно, быстрое их расходование на чрезмерный рост. Следует подчеркнуть, что хорошее развитие колючек или пуха, вызванное избыточным поступлением питательных веществ и связанным с ним увеличенным синтезом гормонов, вовсе не свидетельствует о хорошем качестве слишком быстро растущих тканей.

Применение удобрений в комнатных условиях требует большой осмотрительности и сильно ограничивается рядом факторов. Практически только некоторую часть коллекционных экземпляров можно подкормить во второй половине лета, да и то, если погода этому благоприятствует. В условиях средней полосы часто случается так, что уже в это время приходится вообще прекратить поливать кактусы из-за пасмурной, холодной погоды. Кроме того, нужно иметь в виду, что удобрительный полив может настолько стимулировать развитие кактусов, что на зимовку придется ставить еще вегетирующие экземпляры, а это неминуемо ведет к стрессу в организме растения.

Следует знать, что подкормка дает эффект в тех случаях, когда растения высажены в кислую почву. При использовании жесткой воды или избытка извести в почве она может отрицательно сказаться на развитии кактуса.

Специальных удобрительных смесей для кактусов в продаже нет. Составляя их, нужно исходить из того, что этим растениям требуется больше калия, фосфора и меньше азота. В смеси можно использовать готовое жидкое минеральное удобрение с микроэлементами “Vita”. Для этого в 2 л мягкой воды растворяют 3 г фосфорнокислого калия, 1 г суперфосфата и 1 г смеси полного удобрения. Чтобы смягчить действие раствора, его можно развести равным количеством воды. Отдельно можно применять растворы суперфосфата, фосфорнокислого калия (1 г на 1 л воды), борной кислоты, марганцовокислого калия, смеси микроэлементов.

Раствор фосфорнокислого калия (калий способствует обильному цветению) можно применять для полива коллекции во второй половине лета и для поддержания зацветающего растения, раствор полного удобрения “Vita” — периодически для перескиопсисов и прививок на нем, а для поддержания коллекционных растений—1 или 2 раза в конце лета, если в этом возникает необходимость и имеется возможность хорошо подготовить кактусы к зимовке.

Сеянцы и молодые растения лучше не удобрять вообще, так как часто даже после однократного полива многие из них в результате шока не растут потом год-два. Правильнее ускорять развитие кактусов не с помощью удобрений, а добиваясь формирования у растений мощной корневой системы (с помощью стимуляторов, временного тепличного содержания и подбора почвенной смеси для посадки).

Что касается гидропонного выращивания кактусов, то наиболее приемлемым и биологически верным является такой способ, при котором корни помещают в рыхлый субстрат, имеющий слабокислую реакцию, и поливают попеременно водой и раствором минеральных удобрений с микроэлементами *.

Гидропонное выращивание кактусов облегчает уход за многими трудными в культуре растениями и с успехом применяется теми любителями, у которых есть возможность составлять полноценные питательные растворы.

Система сезонных приемов ухода

Календарь основных работ по выращиванию кактусов начинается с весны. Это ответственный период, от которого зависит последующий рост и цветение растений. Для некоторых видов весна наступает уже в январе — феврале, когда на кактусах появляются первые бутоны. В это время необходимо тщательно осматривать коллекцию, чтобы вовремя заметить грибковые заболевания, вредителей. Особенно внимательно нужно следить за мелкими и зимующими сеянцами в возрасте 1— 2 лет, поскольку некоторые из них сильно пересыхают и могут погибнуть. При необходимости эти кактусы нужно снять и слегка полить, а после того как земля просохнет, поставить на место. С наступлением теплых дней в марте можно заливать воду в поддоны для пробуждения корней. В апреле следует контролировать состояние таких подвоев, как гилоцереус, эхинопсис и эриоцереус, чтобы осторожным поливом поддержать потерявшие влагу экземпляры.

Растения с грибковыми заболеваниями нужно обработать соответствующими препаратами. Вредителей уничтожают с помощью ядохимикатов или горячей воды. В это же время готовят горшочки и смеси для посадки. Любители, которые имеют заоконные или балконные теплички с подогревом, могут начинать их использовать.

В апреле зацветают уже многие растения, поэтому можно опрыскивать и стебли. Кактусы в это время “просыпаются”, образуют блестящие бугорки ждущих корней, многие готовы к высадке. За нее можно приниматься, если позволяет место. С поливом нельзя торопиться, так как погода весной неустойчива, а в конце апреля — начале мая бывают последние заморозки. Если кактусы постоянно содержат в комнате, то осторожный, но регулярный полив начинают при установившейся теплой погоде, когда солнца достаточно, а свежие колючки, пух, налившаяся макушка свидетельствуют о готовности расти. Избыточный полив может сильно нарушить установившийся баланс растения и повлиять на цветение.

* Подробно этот способ описан в статье А. Е. Смолина “Гидропонная культура кактусов” (Цветоводство, 1976, №9, с. 30—31).

Главное весной — помочь кактусам быстро развить мощную корневую систему для обеспечения стебля гормонами и питанием. Если растению не будет хватать питательных веществ и слабые корни будут плохо синтезировать гормоны роста, то свежий прирост стебля будет дефектным, а колючки — слабыми. Это особенно заметно у пародий и некоторых маммиллярий, которые весной образуют колючки меньшего размера, чем прошлогодние. Чтобы помочь кактусам в этот период, нужно применять стимулирующие развитие корней вещества и тепличное содержание.

Из доступных стимулирующих средств пригодны гумат натрия и калиевая соль гетероауксина. Способствуют укоренению и гуминовые кислоты, присутствующие в торфе. Горячие ванны (15—20 минут) также благотворно влияют на развитие корней, поскольку разрушают ингибиторы роста. Для здоровых растений вода должна быть нагрета до 45—50°, а для пораженных вредителями — до 52—56°. Растения, образовавшие много ждущих корешков, подвергать с этой целью горячей обработке нет необходимости. Полную горячую обработку не стоит без особой надобности проводить и для густоопушенных кактусов, легко теряющих шерстистое украшение, достаточно хорошо прогреть их корни. Делается это так. В пластмассовой крышке (размер ее должен соответствовать посуде, в которой проводится горячая обработка) проделывают несколько отверстий и устанавливают на них кактусы. В емкость наливают горячую воду, в которой растворен хинозол (1 г на 1 л) либо марганцовокислый калий (до розовой окраски), и накрывают крышкой с кактусами.

После обработки кактусы выкладывают на подносы и подсушивают в течение суток, затем высаживают. На дно горшочка насыпают дренаж из мелкого гравия, песка или кирпичной крошки слоем 1—3 см, а поверх него—земляную смесь слоем 2—3 см. Затем в горшочек помещают растение и корни присыпают смесью: у кактусов с редьковидным корнем — только его нижнюю часть, где будут развиваться всасывающие корешки, кактусы же с ветвистыми корнями требуют земли больше. Толщина слоев определяется длиной корней, высотой растения и наличием подвоя. Рыхлость смеси и ее количество обусловлены требованиями кактуса и солнечным освещением. Там, где холоднее и солнца меньше, смесь нужна беднее, а слой дренажа больше. Верхнюю часть корня засыпают смесью гравия или кирпичной крошки и земли для посадки в соотношении 3:1. Корневую шейку и при необходимости нижнюю часть кактуса присыпают гравием или крупнозернистым песком слоем 1—3 см. Затем устанавливают бирочку с наименованием или порядковым номером растения с той стороны, которая будет теневой, чтобы впоследствии правильно сориентировать кактус по отношению к солнцу.

Высаженные кактусы помещают в заоконные или балконные теплички, которые нужно притенять, особенно если погода солнечная. Для этого сверху на полиэтиленовые крышки натягивают марлю, тюль, сетку из стекловолокна и т. п. Задние стенки или клапаны тепличек остаются открытыми. Там, где кактусы видят солнце до обеда, теплички закрывают после ухода солнца или на ночь и открывают утром; в месте, где солнце — во второй половине дня, теплички закрывают к вечеру, когда кактусы уже не могут обжечься, но еще хорошо прогреются.

Утром и вечером растения необходимо обильно опрыскивать теплой водой. Приблизительно через неделю после посадки их первый раз поливают. Целесообразно использовать для этого раствор стимулирующих развитие корней препаратов, разведенных по инструкции. Полив должен быть регулярным, но необильным. В стандартном высоком горшочке земля долго остается влажной, поэтому перед очередным поливом нужно проверить состояние смеси, используя зонд — длинную палочку толщиной 1,5—2 мм. Ею осторожно протыкают землю возле стенки горшочка: если смесь влажная, палочка будет сильно загрязненной. Поливать нужно тогда, когда зонд остается почти сухим.

После начала полива режим содержания не меняется. Кактусы быстро наливаются и начинают расти. Закрытые на ночь теплички предохраняют их от прохлады, что способствует развитию корней. Днем растения не перегреваются, хорошо проветриваются и не получают ожогов. Такой уход за кактусами продолжается около 3—4 недель. За это время они развивают сеть всасывающих корешков, привыкают к солнцу, и их можно переводить на летнее содержание. С теплички, в которую помещены солнцелюбивые кактусы, снимают притенение и через неделю-две ее уже не закрывают на ночь. Притененные теплички с перескиопсисами или другими тепло- и влаголюбивыми растениями закрывают теперь постоянно, следя за тем, чтобы температура внутри них в солнечный день не превышала 40°. Если позволяет погода, пленочное прикрытие с солнцелюбивых кактусов снимают совсем. К сожалению, открытое содержание этих растений не всегда возможно из-за большой загрязненности воздуха. Пыль, копоть, мелкие частицы, оседая на кактусы, закупоривают устьица-поры кожицы. Нарушается нормальное дыхание растений, а кроме того, запыленность способствует их перегреву. Обильное опрыскивание теплой кипяченой водой избавляет кактус от пыли и благоприятно сказывается на его развитии, поскольку имитирует росу, характерную для многих районов произрастания этих растений. Вместе с тем сильное увлажнение стебля может повредить некоторым видам кактусов из тех районов США и Мексики, где воздух сухой и роса выпадает редко. Пародии также нежелательно обильно опрыскивать, так как в этом случае смывается нежный пух ареол.

Если в течение месяца тепличного содержания какое-либо растение все же не начнет расти, это означает, что его корневая система не развивается. Такой экземпляр нужно вынуть из почвы и внимательно осмотреть корни. При необходимости растение подлечивают (обрабатывают корни против нематоды, червеца, гнилей), а затем, подсушив в течение нескольких дней, высаживают в сухую почву. Горшочек помещают в при-тененную тепличку для стимуляции роста. Полив начинают не раньше чем через неделю. Если же корни не развиваются по причине того, что кактус находится в состоянии покоя из-за жары, избыточного солнечного освещения, его помещают в более мягкие условия — в тепличку. В случае, когда и это не помогает (в течение недели, например), можно попробовать сделать горячую ванну для всего растения или только для корней, а затем продолжить тепличное содержание до начала уверенного роста. Кактусы в крайнем истощении может спасти только прививка. Возможен и такой вариант, когда здоровое на вид растение не развивается несмотря на все ухищрения. Причина здесь скорее всего в предыдущих нарушениях режима.

В этом случае роста кактусов следует ожидать только после отдыха при благоприятном сочетании климатических факторов. Такие экземпляры следует оставить в притененной тепличке почти без полива или в комнате; регулярное опрыскивание не повредит.

Нужно помнить, что полноценный рост кактуса в этот период обусловливает его нормальное развитие и в последующие (переход к состоянию глубокого покоя, вызревание бутонов, прирост и т. д.).

Если кактусы постоянно содержатся на подоконниках, также можно применить стимулирующие рост корней вещества, после чего следует начать регулярный, но осторожный, чтобы не навредить цветению, полив. На окне можно сохранить зимнее пленочное покрытие, только оно должно иметь отверстия для вентиляции во избежание обжигания растений.

При недостаточном естественном освещении в земельную смесь вводят большое количество рыхлящих компонентов для “плавного” начала и последующего медленного роста.

Весной и в начале лета цветет большая часть кактусов, но рост стебля у некоторых растений начинается после отцве-тания. В середине лета многие кактусы замедляют, а то и совсем прекращают рост. Считается, что остановка роста связана с календарем развития и вызывается наступлением жарких дней. Частые опрыскивания холодной водой могут предотвратить прекращение роста, но если этого не произойдет, полив отдыхающих растений необходимо прекратить, а чтобы они не теряли влагу, их следует поместить в открытую притененную тепличку до начала роста.

Во второй половине лета погода часто бывает дождливой. Во время дождей теплички надо прикрывать таким образом, чтобы влага не попадала внутрь или на поддоны. Залитые водой кактусы могут потерять корни, а то и вовсе сгнить.

В конце лета начинающие расти кактусы поливают, но выборочно и очень осторожно. С августа и сентября растения постепенно подготавливают к зимовке. Это относится в первую очередь к тем из них, которые содержались летом в тепличках. Кактусы нужно открыть, чтобы они получали много свежего воздуха. Полив сокращают, а в сентябре прекращают вовсе, особенно если погода испортилась. Неполитые кактусы оставляют на улице до тех пор, пока ночные температуры не начнут опускаться до +3°. При сильном похолодании и дождях теплички закрывают.

По-видимому, большинство видов кактусов, собираемых у нас, независимо от их географического происхождения способны в состоянии покоя переносить небольшие морозы безо всяких вредных последствий. Многие из этих видов выносят про-мораживание в течение суток и более, о чем свидетельствуют неоднократно проделанные автором опыты. Из представителей крупных родов устойчивее других гимнокалициумы. Кактусы в состоянии роста или вынужденного покоя, особенно если находятся во влажной почве, после промораживания, как правило, погибают в течение нескольких дней. Правда, некоторые эхиноцереусы, маммиллярии, вилькоксии и растения, традиционно считающиеся морозостойкими (педиокактусы и др.), после промораживания, когда почва была влажной, выживали. Но эти случаи являются скорее исключением из правил. Благодаря морозостойкости кактусов можно не убирать коллекцию осенью во время первых или случайных заморозков, удлиняя период естественной подготовки растений к зиме. Рисковать коллекционными растениями не стоит — лучше, если ко временя заморозков они, вынутые из горшков, находятся в кассетах для зимовки. К тому же при такой расстановке коллекцию легче внести в дом, если наступят сильные морозы.

Некоторые любители устраивают надежные теплички с подогревом и термореле. Такие устройства позволяют затягивать период роста осенью и держать коллекцию в безопасности на улице до конца декабря, а то и всю зиму.

До внесения растений в дом необходима профилактическая обработка их против грибковых заболеваний и клеща. На зимовку вначале переносят теплолюбивые экземпляры, другие же остаются на улице, пока это возможно.

Перед расстановкой на зимовку к каждому кактусу следует, обвязав его проволочкой или прочной ниткой, прикрепить бирку с названием или номером растения. Бирка устранит возможность путаницы (часто вид растения довольно трудно определить по внешним признакам), а кроме того, расположенная соответствующим образом, отметит освещавшуюся солнцем сторону кактуса.

Растения выталкивают из горшочка с помощью подвижного донышка, а если они росли в посуде другой конструкции, то осторожно вытряхивают и освобождают от земли. Экземпляры, пораженные вредителями и с сильно подгнившей корневой системой, откладывают в сторону для специальной обработки. Их необходимо тщательно осмотреть, чтобы определить причину заболевания. Кактусы, на которых обнаружены чер-вецы, обрабатывают ядами или горячей водой. Растения с подгнившими корнями и слабо развивавшиеся следует проверить на нематоду и при обнаружении этого вредителя обработать горячей водой, принимая меры предосторожности, чтобы не заразить другие кактусы. У экземпляров, которые теряли корни из-за переувлажнения и неправильного подбора почвы, удаляют гнилые части, а в картотеку заносят сведения о будущем составе земляной смеси и поливной воды.

Обработанные против червеца растения раскладывают на подносах. Недели через полторы их вновь проверяют и только безусловно здоровыми расставляют на зимовку. Кактусы, обработанные против нематоды, просушивают сутки и ставят на зимовку отдельно от других.

Корни остальных растений отмывают от земли в воде комнатной температуры. Если в коллекции имелись вредители, каждый кактус следует промыть отдельно (контроль на нема-тоду и червецов), а посуду тщательно прополоснуть. Растения укладывают на подносы для просушки (на сутки).

Перед зимовкой необходимо укоротить корни, благодаря чему кактусы, находясь в состоянии более глубокого, чем обычно, покоя, будут меньше расходовать воды и питательных веществ. Эта мера, кроме того благоприятно отражается на будущем развитии корней и способствует их кущению, а растения легче расставлять на зимовку и высаживать весной.

У кактусов с толстыми и стержневидными корнями срезают около трети корневой системы, а в последующие годы укорачивают только ветвящиеся корешки, причем сравнительно тонкие — наполовину. Срезы здоровых корней присыпают дисперсной серой, порошком древесного угля или алюминиевым *, а подгнивших — смесью любого из этих веществ с небольшим количеством хинозола. У подвоев корни сокращают по общему правилу. Дезинфекция инструментов обязательна.

*Эта мера необязательна, хотя и рекомендуется обычно в литературе.

Привитые на теплолюбивые или временные подвои кактусы, которые нужно будет полить весной, можно разместить на подносах, установив" на слой гравия или песка с торфом. Таким же образом, но отдельно, расставляют перескиопсисы с прививками. Место коллекционных растений — на подставках из листов картона, фанеры или пластмассы с отверстиями 2—4 см в диаметре, расположенными таким образом, чтобы кактусов разместилось как можно больше, но при этом они не ранили колючками друг друга.

Срезку привоев, крупных отростков, вытянутых или поврежденных стеблей для последующего укоренения нужно производить осенью, когда они запасли достаточно влаги и полны сил. Срезанные растения размещают на зимовку так же, как и корнесобственные.

Осенняя высадка из горшков распространяется на все виды кактусов. Если летом их содержали правильно, то накопленных запасов хватит им не на один год. Не следует делать исключения и для цветущих ранней весной экземпляров, весеннюю пересадку которых по традиционной методике (зимнее содержание в тех же горшках) рекомендовалось откладывать до конца цветения. При безгоршечном зимнем содержании кактусов даже Pelecyphora, Gymnocactus, Mammillaria, Lobivia, Rebutia и другие рано зацветающие виды в основном успевают нормально отцвести до посадки. Некоторые из этих растений цветут или образуют бутоны позже, во время посадки. “Запас прочности” здоровых коллекционных растений настолько велик, что они сохраняют бутоны и даже цветут несмотря на горячую обработку, высадку в горшочки и перемену места.

Итак, коллекция на подоконнике или на оконных полках. Если в комнате очень жарко, необходимо отделить растения от теплого воздуха полиэтиленовой занавеской или перегородкой из стекла либо пластмассы. Низкая температура (5—10°) создает условия для состояния глубокого покоя или способствует его сохранению.

Несмотря на то что данный метод содержания коллекций показал удовлетворительные результаты даже в условиях, когда растения вообще не освещались солнцем, все же при особо неблагоприятных световых условиях бывает выгоднее прибегнуть к выращиванию кактусов с применением искусственного освещения.
Наверх!
Разработано в студии Design Star, © Дмитрий Порохня, 2000.