На самую главную страницу Все про водоем Все про альпинарий Кактусы Статьи Объявления и многое другое... Ссылки
На главную страницу раздела Статьи про кактусы Фотографии моих кактусов Ссылки на кактусные сайты
Лобко В.Д.:
Ваши зеленые ежики

Выращивание при искусственном освещении

Теплички с люминесцентными лампами используют главным образом для подращивания сеянцев. При нормальных световых условиях она бывает нужна в основном зимой. Там же, где света недостаточно, это приспособление незаменимо и в другое время года.

В теплице растения регулярно получают свет, тепло, влагу и быстро развиваются независимо от погоды и времени года. Это позволяет из осеннего посева получать к весне сеянцы, способные нормально расти в обычных условиях. Некоторые из выросших таким образом растений выпустят после зимовки бутоны и зацветут. Без теплички подобного результата добиться труднее, особенно если окна квартиры не выходят на южную или восточную сторону.

Тепличку применяют также для быстрого размножения кактусов вегетативным способом, для укоренения черенков и отростков. В ней легко распускается цветок кактуса и при пасмурной, не способствующей опылению погоде. Тепличка необходима для прививок в зимнее время и особенно для прививок на перескиопсис.

Очень хорошие результаты получают, выращивая сеянцы при смешанном освещении. Это возможно, если для теплички хватает места на окне. Тогда в солнечную погоду включают утром и вечером лампы, удлиняя растениям световой день; в пасмурную — оставляют гореть весь день. При таком способе сеянцы меньше вытягиваются и растут более крепкими.

Тепличка, предназначенная для выращивания при смешанном освещении, имеет прозрачные стенки, в ней должна быть предусмотрена возможность быстрого удаления ламп и экранов. Она снабжается люминесцентными лампами мощностью 30 или 40 Вт, лучше с обозначением ЛД или ЛДЦ (с улучшенной цветопередачей). Пригодны также и более яркие лампы с обозначением ЛБ, отличающиеся от указанных спектральным составом света. Использование коротких, мощностью 20 Вт нежелательно, однако некоторых любителей привлекает возможность сделать компактную тепличку. Все же оптимальными следует признать U-образные лампы мощностью 30 Вт: они экономичны, их размеры (длина и диаметр) невелики, что позволяет на сравнительно небольшой площади разместить их в количестве, достаточном для хорошей освещенности. Если же применять лампы мощностью 40 Вт, то тепличка на двух таких лампах при расстоянии между ними не более 10 см, снабженная хорошими экранами, вполне пригодна для выращивания сеянцев многих видов кактусов. Добавление третьей лампы делает тепличку с шириной основания около 30 см и расстоянием между лампами около 5 см почти универсальной. Четыре лампы на той же площади создают высокую освещенность и позволяют выращивать здоровые сеянцы большинства видов. Такая тепличка пригодна для самых разных целей. Следует, однако, учитывать, что если тепличку с шириной основания 25—30 см и высотой 30—35 см на трех лампах можно еще сделать совершенно закрытой и создать в ней таким образом повышенную влажность, то четыре лампы в этом объеме приведут к значительному перегреву. В ней придется либо одну сторону держать постоянно открытой, либо сделать много вентиляционных отверстий. А это значит, что теряется возможность простым путем существенно повысить влажность воздуха. Кроме того, нужно учитывать, что при обычном —3—5 см — расстоянии между лампами освещенность для одного растения создается в основном двумя-тремя ближайшими из них; четвертая, пятая и следующие особого влияния на освещенность в зоне этого растения не окажут.

Уменьшив расстояние между лампами до 1—2 см и увеличив за счет этого количество ламп, можно улучшить освещенность, но в этом случае соответственно возрастет и температура. Конечно, в теплице, где освещенность, достигает 15000 люксов и выше, многие взрослые кактусы растут нормально и не вытягиваются, а некоторые хорошо цветут. Однако они цветут и в обычных тепличках. Цветущие турбиникарпусы, ре-бюции, копьяпоа, крайнции, бразиликактусы приходилось видеть в тепличке с четырьмя лампами мощностью 20 Вт. Подавляющее большинство любителей располагает достаточными условиями, чтобы не держать взрослые растения в тепличке, сеянцам же повышенная освещенность и перегрев вредны. Поэтому для обычных целей можно сделать закрытую тепличку на трех лампах по 40 Вт или (при необходимости получить большую освещенность или увеличить площадь) открытую на четырех-шести и большем количестве ламп.

Конструкция теплички зависит от места, в котором она будет расположена. Хорошо, если в ней предусмотрена возможность установки ламп на разной высоте и обеспечен удобный доступ к растениям. Тепличка должна быть безопасной в обращении. Необходимой принадлежностью ее являются экраны для ламп. Хорошие отражатели почти вдвое повышают освещенность. Можно сделать три отражателя (два боковых смыкаются с верхним) или один съемный, огибающий лампы, если полив и осмотр растений производятся сверху. Важно только, чтобы экран не закрывал концы ламп, которые слабо излучают свет и сильно нагреваются.

Материалом для его изготовления могут быть жесть, листовой алюминий, фанера, пластик, картон или плотная бумага. Подготовленные пластины нужно покрыть плотным слоем отражающей свет смеси, которую готовят из порошка сернокислого бария, разведенного водой до сметанообразной консистенции и смешанного затем с клеем ПВА (около 2 % от объема смеси). Смесь наносят кисточкой, подсушивают, после чего экран готов к использованию.

Баритовый экран предпочтительнее других. При отсутствии сернокислого бария используют мел (зубной порошок) или гипс. Такой экран будет эффективнее покрытия из белой масляной краски. Можно применять и водоэмульсионную краску.

В готовой тепличке необходимо проверить температурный режим. Если через несколько часов работы температура не превышает 30 °, тепличку можно использовать для проращивания семян. Более жаркая пригодна для выращивания сеянцев, но для посевов не годится.

Тепличку следует включать на 8—10 часов в сутки во время, удобное для любителя. При таком режиме лампы выдерживают около года работы, после чего их нужно заменить, так как световой поток за этот срок сильно уменьшается.

Если опасность перегрева вынуждает делать тепличку открытой, необходимо изготовить несколько пластмассовых или металлических коробок со стеклянными крышками, внутри которых будут находится растения. Таким образом решается проблема повышения влажности воздуха. Для закрытой теплички нужны пластмассовые или металлические подносы (от 3 до 10), благодаря которым растения удобно осмотреть и полить, вынуть из теплицы и поместить обратно. Коробки со стеклянными крышками в закрытых тепличках используют для содержания молодых сеянцев и для прививок.

Нужно помнить, что при повышенной температуре (30— 35°) и большой влажности воздуха кактусы в тепличке растут быстро, но в ущерб выносливости и внешнему виду. Целесообразно поэтому растения более солнцелюбивые, склонные к вытягиванию переводить на более жесткое содержание (вне коробки, в открытой теплице). Последствия тепличного содержания будут тем меньше сказываться на взрослых растениях, чем раньше они в стадии сеянцев были переведены на естественное выращивание.

Для полной светокультуры корнесобственных растений требования к тепличке довольно высокие: емкость больше обычной, лампы мощностью 30 или 40 Вт, расположенные на расстоянии около 2 см друг от друга, чтобы обеспечить высокую освещенность.

Число растений, которые цветут под лампами, не очень велико, но среди них очень эффектные кактусы: Brasilicactus haselbergii, Krainzia longiflora, Krainzia guelzowiana, Discocac-tus horstii, многие гимнокалициумы, маммиллярии, некоторые эхиноцереусы, турбиникарпусы, нотокактусы, ребюции и др. В тепличке успешно можно выращивать Parodia, Leuchienber-gia, Ferocactus, Melocacfus, Discocactus, N eogomesia, Ariocar-pus, Thelocactus и многие другие популярные роды.

Как показывает практика, при полной светокультуре лучше использовать не корнесобственные, а привитые на перескиоп-сисе растения. Если тщательно подобрать привои, можно сформировать большую коллекцию для выращивания под лампами, которых требуется немного. Сеянцы или отростки кактусов, ареолы, привитые на перескиопсисе, доращивают до размера 1—3 см в диаметре. Кусочки подвоя длиной около 3 см с повзрослевшими растениями нужно укоренить и высадить в отдельные или общие плошки, формируя необходимый “кактусный ландшафт” в тепличке. Кактусы выглядят как корнесобственные, но опушаются и украшаются колючками под лампами более эффектно. Кроме того, перескиопсисы не боятся чрезмерного полива, поэтому уход за “кактусным садом” несложен. Для содержания таких растений требуется много питательной торфяной почвы, поливать их нужно мягкой водой и периодически (1 раз в 2—3 месяца) раствором полного удобрения с микроэлементами.

Посев и уход за сеянцами

Кактусы на родине размножаются в основном семенами. Вегетативное размножение этих растений (у ветвящихся кактусов, образующих членики, отростки и т. п.) в природе встречается явно реже. В культуре же вегетативное размножение многих видов является обычным делом. В любительской практике широко используется как тот, так и другой способ, каждый из которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки, свои традиции. Размножая кактусы, коллекционер расширяет свое собрание за счет подросших сеянцев, дублирует редкие растения с помощью прививок, а кроме того, получает возможность обмениваться с другими кактусистами. Нужно отметить, что деятельность любителей по разведению кактусов имеет большое значение, так как в нашей стране многие виды еще редки вплоть до единичных экземпляров.

Способ разведения при помощи семян доступен каждому, а для новичка это главная возможность сформировать основу коллекции. Кстати сказать, широкое распространение кактусов стало возможным именно благодаря массовым посевам этих растении. Преимущества этого способа перед вегетативным заключаются в большей его доступности, дешевизне и возможности получить здоровые растения, привыкшие к конкретным условиям.

В приобретении семян, особенно распространенных видов кактусов, сложности нет *. Проблемы для любителя возникают обычно тогда, когда он приступает к посеву и при этом руководствуется своими собственными соображениями или основывается на обрывочных сведениях из доступной ему популярной литературы.

Успех посева зависит от многих факторов. В числе первых—степень способности семян к прорастанию. Если семена находятся в состоянии очень глубокого покоя, заражены грибком или вирусом, слишком старые, незрелые или получены не в результате перекрестного опыления у растений, требующих такого опыления, всходов может не быть. Вместе с тем в состоянии вынужденного и глубокого покоя могут находиться семена, не потерявшие всхожести. Состояние вынужденного покоя прекращается с наступлением благоприятных для прорастания условий. Состояние глубокого покоя циклично, но может быть прервано искусственным путем. Дело в том, что в семенах в этом состоянии накапливаются ингибиторы роста, которые постепенно разрушаются. Они могут быть разрушены действием высокой и низкой температуры, различными газами, облучением, вымыты водой и т. д.** На практике для повышения всхожести можно применять обработку фунгицидом, сочетая ее с прогревом. Для этого семена (старые или не взошедшие в течение трех-четырех недель) погружают в раствор, температура которого в течение получаса должна поддерживаться в пределах 40—45°, а в остальное время — 20—30°.

* Семена можно получить от любителей, в чьих коллекциях кактусы плодоносят. заказать их через местную секцию кактусистов в Общественном семенном фонде, выписать из Рижского общества любителей-садоводов или кактусового питомника колхоза “Узва-ра” в г. Юрмале.

" В литературе отмечается (опыты американского физиолога А. Кана; в кн.: Якуш-кина Н. И. Физиология растений.—М..: Просвещение, 1980, с. 270), что вообще всхожесть семян определяется наличием и сочетанием в них определенных фитогормонов. Так, при наличии ингибиторов роста и гиббереллина семена находятся в состоянии покоя. При отсутствии ингибиторов роста и наличии гиббереллина они могут прорастать. Гиб-береллин и цитокинин обеспечат прорастание даже при наличии ингибито.ров. Но семена будут в состоянии покоя и в том случае, если отсутствуют как ингибиторы, так и гормоны роста. Таким образом, искусственно разрушая ингибиторы и внося гормоны роста, можно управлять всхожестью семян, что возможно, разумеется, только в лабораторных условиях.

Для посева используют свежесобранные семена (только у некоторых видов они обязательно требуют выдержки нескольких месяцев или даже лет перед посевом). Отмечают, что всхожесть семян многих гимнокалициумов отличается ярко выраженной сезонностью, поэтому при неудаче с посевом можно прибегать к пересеву. Семена авлостер, ребюции, фрайлей и некоторых других растений следует высевать сразу после сбора ягод. Считалось, что по истечении некоторого времени они вообще теряют всхожесть, однако было замечено, что невзошедшие осенью семена ребюции прекрасно всходят весной. Поэтому, очевидно, более правильно говорить о периоде покоя, нежели о потере способности к прорастанию. Кроме того, необходимо помнить, что случайные наблюдения над отдельным экземпляром не следует распространять на вид и тем более на род.

Готовят семена для посева следующим образом. Те, что извлечены из ягод, должны быть очищены от мякоти. Для этого их, предварительно замочив на некоторое время в растворе фунгицида, кладут на чистую полотняную салфетку, которую складывают пополам, и слегка потирают. В результате мякоть прилипает к салфетке. Проделывают эту процедуру несколько раз, пока поверхность семян полностью не очистится. Мелкие семена (например, пародий) очищают не замачивая. Не стоит замачивать и семена, которые находились не в сахаристой мякоти.

На семенах кактусов находятся десятки видов различных плесеней. Чтобы предохранить сеянцы от поражения грибками, применяют предпосевную обработку. Она бывает успешной, если споры находятся на поверхности семян, и почти безрезультатной, если семена заражены внутри. Рекомендуемая обычно обработка розовым раствором марганцовокислого калия помогает слабо. Намного эффективнее хинозол, ТМТД и другие подобные фунгициды, однако и они не гарантируют уничтожение плесени внутри семян. При этом следует учитывать, что фунгициды несколько замедляют развитие корней у сеянцев. И все же предпосевной обработкой семян пренебрегать нельзя — развившаяся плесень может мгновенно уничтожить весь посев. Кроме того, замоченные семена всходят более дружно.

Следующими факторами, от которых зависит успех посева, являются физические и химические свойства субстрата, на который высеваются семена, температурный режим, освещенность, влажность воздуха.

Посев можно производить на нейтральные субстраты из песка, кирпичной крошки, на влажную поверхность фильтровальной бумаги либо на различные земельные смеси. Для большинства любителей приемлемы такие способы, когда не нужно готовить растворы для гидропоники, пикировать (рассаживать) нежные сеянцы в возрасте нескольких дней.

Субстрат для посева готовят следующим образом. Промытый и пропаренный песок просеивают через мелкое сито или сеточку. Он является составной частью смеси для посадки, им же присыпают потом поверхность посевной земли в плошке. Более крупный, также прокипяченный песок используют в качестве дренажа. Через сито просеивают торф и листовую либо другую плодородную землю, которая имеется в распоряжении. Смесь составляют из двух частей песка, двух частей торфа и одной части листовой земли. К ней добавляют еще небольшое количество мелкого древесного угля, а затем все пропаривают или прогревают в духовке. Стерилизация земли или субстрата обязательна, так как возможная плесень рано или поздно погубит растения.

Семена высевают в специальную посевную кассету — поднос, изготовленный из листового алюминия или пластмассы. Размер его должен быть достаточным для размещения кубиков с высеянными семенами. Пластмассовые кубики из детских наборов для этих целей малопригодны из-за большого размера.

Если же использовать их под несколько видов семян, то теряются преимущества раздельного посева. Лучше применять самодельные коробочки из алюминиевой фольги, которая продается в хозяйственных магазинах (желателен более толстый материал), изготовленные с помощью деревянного брусочка-шаблона подходящих размеров (со стороной 1,5х 1,5 см, 2х2 см или более крупные). В них насыпают на 1/5 высоты крупнозернистый песок, затем — земельную смесь, а сверху — мелкий песок, слоем 1—2 мм, чтобы легче было собирать невзошедшие семена. Коробочки нумеруют или снабжают надписью, обозначающей вид семян, а затем наполовину погружают в теплую кипяченую воду или 0,1 %-ный раствор хинозола. Когда на поверхности песка появятся мокрые пятна, можно заполнять кассету.

Замоченные семена высевают через сутки. Их извлекают из раствора, подсушивают на фильтровальной бумаге или полотняной ткани, а затем ссыпают в подготовленную емкость. Высеянные семена увлажняют, опрыскивая из пульверизатора (можно раствором хинозола— 1 г на 1 л воды). После этого кассету ставят в подходящую коробку с прозрачной крышкой или помещают в полиэтиленовый мешок.

Каковы оптимальные условия содержания посева? В опытах, описанных в литературе, свет различной окраски и отсутствие света, постоянные и колеблющиеся температуры по-разному сказывались на прорастании семян. Неодинаково реагировали на эти условия и семена различных родов и видов кактусов.

Влияние температуры на всхожесть семян разных видов оказалось различным, но не столь существенным, как можно было предположить. Семена некоторых горных кактусов начинали всходить уже при температуре 7°, зато при температуре 30° и выше они всходили плохо или не прорастали вообще. Семена многих маммиллярий, корифант, ферокактусов, эхинокактуса Грузона и других видов предпочитали температуру 20° и выше, хотя и у них всхожесть ухудшалась при температуре 35° или более высокой. Самые общие результаты показывают, что, несмотря на различие условий на родине, большинство кактус-ных семян успешно прорастают приблизительно при одной и той же невысокой температуре, причем наилучшая их всхожесть — при температуре 25°.

Если реакция на температуру при обычных условиях у многих видов семян была приблизительно одинакова, то на интенсивность света, его окраску они реагировали по-разному. В полной темноте семена большинства кактусов вообще не всходили (хотя были и исключения). У многих всхожесть повышалась с увеличением интенсивности света, у других, начиная с освещенности в 100 люксов, всхожесть менялась мало, а у некоторых даже падала (при освещенности в несколько тысяч люксов). Разной была реакция и на изменение длительности освещения, однако даже одного часа света в сутки (500 люксов при 25 °С) оказалось достаточно, чтобы большинство видов семян частично проросло. С увеличением длительности освещения всхожесть повышалась.

Какие же практические выводы любитель может извлечь для себя, анализируя результаты подобных опытов? Во-первых, совершенно очевидно, что в комнатных условиях, где температура находится в пределах 18—25° и несколько повышается днем, нет надобности прибегать к искусственному подогреву семян. При температуре, которая создается в тепличке с люминесцентными лампами (40 °С и выше), многие виды семян не всходят вообще. Большая разница дневных и ночных температур также отрицательно сказывается на их всхожести. Следовательно, для проращивания семян годится такая тепличка, дневная температура в которой не поднимается выше 30°, а еще лучше, если она равна 25°. Проращивать семена целесообразно в обычных комнатных условиях, и только при осеннем посеве, когда света становится недостаточно для нормального роста сеянцев, следует применять тепличку с люминесцентными лампами.

Кассету с высеянными семенами необходимо поместить на подоконнике, где они будут получать достаточно света. Если солнце попадает на посевы в течение нескольких часов, желательно, чтобы предупредить перегрев семян и сеянцев, устроить легкое притенение из кальки, двух-трех слоев полиэтиленовой пленки или других подобных материалов.

Процесс прорастания семян неодинаков у разных кактусов и даже у одного их вида: часть семян может всходить позже, чем основная партия. Семена, которые проращиваются на окнах в хороших условиях, всходят обычно дружно, и этот процесс не растягивается на несколько недель. Если же это происходит либо если семена не всходят вообще, следует проверить температуру места, где находится посев. Температура в пределах 18—30° не может явиться причиной плохой всхожести, скорее всего она — в самих семенах. Коробочку с невзошедшими семенами необходимо удалить из кассеты, семена подсушить и попробовать прорастить через несколько месяцев. Если посев производился осенью, такую попытку повторяют ранней весной и наоборот. Когда семена всходят частично, нужно стимулировать их всхожесть, помещая коробочку в место с большей или меньшей температурой в зависимости от вида семян, чтобы вывести их из возможного состояния покоя.

Посев следует осматривать ежедневно утром и вечером. Рекомендуется завести журнал, в котором отмечать состояние всходов, количество вновь взошедших сеянцев и т. п. Осматривать семена лучше с помощью сильной лупы, чтобы обнаружить возможную плесень. Если на каком-либо зернышке она обнаружена и данный вид особого интереса не представляет, такое зернышко просто выбрасывают. При поражении всех семян или семян очень ценного вида следует поступить следующим образом. Если посев производился в солнечное время года, пораженные семена выставляют на несколько часов на солнце. Когда погода не способствует такой обработке, семена погружают на сутки в раствор хинозола, после чего высевают в другую коробочку. Такую же хинозоловую ванну применяют и для семян с плесенью, которые начали всходить, т. е. скорлупа семян надтреснула, но сеянец еще не показался. При обнаружении плесени на сеянцах также можно применять либо солнечную обработку, либо хинозоловую ванну. Лучше, чтобы открытая коробочка с посевом находилась на утреннем солнце. Сильно пораженные сеянцы в растворе хинозола становятся полупрозрачными, как бы наполненными водой. Такие растения нужно выбросить, чтобы не испортить остальные обработанные сеянцы. Если в коробочке с посевом плесень больше не появляется, то принятых мер достаточно. Если же начинают погибать и другие сеянцы, то хинозоловую ванну следует устроить всем оставшимся в коробочке всходам и через сутки высадить их в стерильную сухую смесь, которую увлажняют только через несколько дней. За этими сеянцами нужен особый контроль, чтобы вовремя заметить возможный очаг инфекции. При вновь возникшей плесени посев необходимо подсушить, подержать без полива несколько дней и снова обработать раствором хинозола.

Иногда и обычные дезинфицирующие средства действуют на плесень эффективно. Посев с возникшей плесенью можно полить или опрыскать раствором хинозола либо марганцовокислого калия. Другая мера — подержать коробочку открытой и без полива несколько дней, после чего сеянцы распикировать (рассадить) в новую земляную смесь. В любом случае главное — не медлить, поскольку здесь играют роль не дни, а часы. В солнечное время года справиться с плесенью сравнительно легко, осенью и зимой в серьезных случаях выручает хинозо-ловая ванна или подсушивание посева в течение долгого времени.

При тщательном осмотре посевов необходимо обращать внимание на сеянцы, которые проросли вниз и корешками не могут дотянуться до земли. Их следует осторожно перевернуть в нормальное положение. Иногда скорлупа защемляет верхушку росточка либо его нижнюю часть. В первом случае возможны повреждения стебля, а то и загнивание макушки, во втором — не развиваются корни. За такими сеянцами следует наблюдать день-два, и если они сами не освободятся от скорлупы, ее нужно осторожно снять иголкой или пинцетом. Важно также не просмотреть и медленно развивающиеся, бледные, полупрозрачные, часто с ржавыми пятнышками сеянцы. Пораженные грибками, они скорее всего не разовьются, и их нужно выбросить, а если растение ценное, можно попытаться, подержав его в растворе хинозола в течение суток, затем привить; предположительно вирусные все же лучше уничтожить.

Сеянцы, которые начали образовывать колючки или стали теснить друг друга, необходимо распикировать. Для этого подготавливают коробочки со стерильной рыхлой и несколько более питательной, чем для посева, земляной смесью. Посевы перед пикировкой подсушивают несколько дней. Если сеянцы очень малы и при попытке достать их из почвы корешки обрываются, лучше посев не подсушивать, а пересаживать из влажной среды. Обычно так следует поступать с сеянцами пародий, блос-сфельдий и подобными им видами.

На поверхности субстрата, в который помещают сеянец, необходимо предварительно сделать небольшое углубление. Главное — не повредить корешки, особенно у астрофитумов и других чувствительных растений. В это время еще не важно, как расположился сеянец при пересадке,— впоследствии, когда корни начнут расти, он выпрямляется сам. Между сеянцами оставляют расстояние, приблизительно равное их диаметру. Растения также помечают, а в журнал заносят дату пикировки. Поливают посев только через несколько дней кипяченой водой.

Рассаженные сеянцы необходимо контролировать дважды в день. Период после первой пикировки очень ответственный, так как растения еще очень слабы и легко погибают от плесеней. При возникновении очага инфекции борьбу с нею ведут, как было указано выше.

Коробочки с посевами содержат все еще под стеклом или в мешочках. Если плесени нет, а света и тепла достаточно, сеянцы через несколько недель начинают теснить друг друга. Их рассаживают вторично, соблюдая все меры предосторожности. Третью пикировку, срок которой при благоприятных условиях наступает приблизительно через месяц-полтора, проводят следующим образом. Сеянцы подсушивают несколько дней, после чего экземпляры со слабыми корешками пересаживают, как обычно. У тех же экземпляров, где намечается один или несколько длинных крепких корешков, корни необходимо укоротить приблизительно наполовину. Высаживать их следует в сухую смесь. Коробочки с распикированными сеянцами держат два-три дня открытыми, после чего помещают в плошки с прозрачными крышками или в полиэтиленовые мешочки. Плошки ставят в парничок или на хорошо прогреваемый солнцем подоконник в зависимости от времени года, места и комнатных условий. Таким образом сеянцы содержат без полива еще одну-две недели. В теплом сухом месте ранки на корнях быстро затягиваются и образуются ждущие корешки. Первый полив необходимо произвести слабым раствором калиевой соли гете-роауксина. В это время также нужен тщательный ежедневный осмотр растений. Дня через два сеянцы трогаются в рост, заметно развивают хорошие корешки и начинают быстро расти.

Четвертую пикировку делают аналогично третьей. Режим ухода такой же с той только разницей, что спустя две-три недели после первого полива некоторые сеянцы переводят на более жесткое содержание. Это относится в первую очередь к сеянцам горных кактусов, которые вытягиваются во влажной теплой атмосфере, к сеянцам, чувствительным к переливу, и к таким крупным экземплярам, которые пора готовить к общему содержанию. Если эти сеянцы находились в тепличке в специальных коробочках с крышками, то коробочки устанавливают на подносы или в плошки без крышек. С сеянцами, которые выращивались на подоконнике, поступают по-другому. Их регулярно проветривают по нескольку часов в день, постепенно увеличивая это время. Если света достаточно и все сеянцы не тянутся, этой мерой пока ограничиваются.

Еще через месяц-полтора можно опять пикировать сеянцы, укорачивая корешки в случае необходимости. Поскольку частичная обрезка корней стимулирует их кущение и способствует ускоренному развитию кактуса, пренебрегать такой мерой нельзя. Через некоторое время после каждой последующей пикировки переводят на более жесткое содержание те сеянцы, которые тянутся или достаточно велики в диаметре (1—1,5 см для шаровидных кактусов, 0,5—1 см для столбовидных). В тепличке под лампами они растут достаточно быстро, но не вытягиваются, как в мешочках или в коробках под стеклом. После четырех-пяти пикировок многие виды сеянцев можно переводить на общее содержание. При осеннем посеве, например, в тепличке под лампами к февралю-марту получают сеянцы, которые, выставив на подоконник, можно растить уже на весеннем солнце. Подержав их лето в комнате или в притененной тепличке на балконе, к осени получают прекрасные здоровые растения, большинство из которых можно ставить на зимовку. При весеннем посеве и последующем подращивании сеянцев осенью и зимой в тепличке можно добиться еще лучших результатов. Если же теплички нет, то частые пикировки и закаливание сеянцев дают возможность получить растения, способные нормально перенести зимовку.

Даже сеянцы осенних посевов, находящиеся без полива в коробках с прилегающими прозрачными крышками, переносят сухую зимовку на подоконнике нормально. При этом, правда, теряется время, за которое можно было бы их подрастить. Но весеннего “мора” сеянцев, о котором предупреждают некоторые книги, наблюдать не приходилось. Возможно, это случается тогда, когда сеянцы пытаются растить зимой при недостатке света. Они должны находиться в состоянии покоя и только иногда получать влагу, чтобы совсем не истощиться и не засохнуть.

При сравнительно теплой зимовке, когда глубина покоя у сеянцев невелика и когда растения станут явно истощаться, может возникнуть необходимость весеннего полива и более ранних сеянцев. В этом случае растения первого-второго года жизни можно ставить на зимовку, не высаживая из горшочков или плошек.

После первой зимовки, а еще лучше, когда сеянцы зацветут, необходимо произвести их отбор. Перед коллекционером встает задача выделить из посева типичные растения, отобрав 2—3 из них для коллекции. Гибриды, сомнительные и нетипичные экземпляры могут украсить окно любителя цветов, но в коллекции кактусов таким растениям не место. Часто случается так, что выросшие растения вообще не соответствуют описанию конкретного вида. Ошибки бывают и у специалистов фирм, но чаще это бывает в случаях, когда семена получены от любителей, которые не проверяют достоверность названия своих кактусов. Между тем определение и переопределение растений — одна из важнейших задач кактусиста. Проблема чистоты видов стоит особенно остро именно потому, что слишком часто приходится иметь дело с гибридами. Миллионы гибридов не опишешь, не проверишь и не определишь, гибридизация кактусов из коммерческих соображений или по недомыслию подрывает основу основ коллекционирования. Как неоднократно отмечалось в литературе, только за редким исключением гибриды, выведенные ради цветов, имеют ценность, сравнимую с ценностью чистопородных видов. Красота типичных растений, многообразие представителей мира кактусов неисчерпаемы, и полной их коллекции еще не собрал никто. Эти обстоятельства, к счастью, спасают кактусы от гибридизации в широких масштабах.

Определение вида кактусов значительно облегчается, если иметь дело с цветущими растениями. Поэтому желательно три-четыре типичных растения из посева оставлять в коллекции, доводить до цветения и уже после определения оставлять себе два-три экземпляра. Кактусов самоопыляемых видов и тех, которые получены из семян одного растения, достаточно иметь по два экземпляра. Кажется избыточным иметь в домашней коллекции три-четыре одинаковых кактуса. Но, во-первых, нужно собирать генетически разные кактусы, которые впоследствии можно будет перекрестно опылить, а во-вторых, большой процент гибели в домашних условиях редких и трудных в выращивании растений вынуждает иметь их несколько экземпляров. Кроме того, часто интересный и ценный вид из-за варьирования форм невозможно представить одним экземпляром, и выбор из посева одного самого крупного сеянца является ошибкой: практика показывает, что это далеко не лучший вариант.

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение кактусов, благодаря которому в комнатном цветоводстве широко распространены эхинопсисы, опунции, эпифиллюмы, зигокактусы и другие, применяются для разных целей. Таким способом размножают многие не цветущие у нас растения, новинки и редкие экземпляры. Поскольку при вегетативном разведении сохраняются специфические особенности кактуса-привоя, этот способ незаменим, когда нужно размножить аномальные и редкие формы растения, не всегда передающиеся по наследству при семенном разведении. Вместе с тем нужно помнить, что черенки и отростки могут сохранять заболевания маточного экземпляра, а многократное вегетативное размножение одного и того же растения часто приводит к дегенерации кактуса.

Многие коллекционные растения образуют отростки (“детки”) во взрослом состоянии, а часто и на стадии сеянцев. Стимулирует их появление прививка и избыточное питание корнесобственных растений. Нередко большое число отростков образуют и вырожденные, размножаемые вегетативно кактусы. Они быстро формируют корешки, поэтому отделение нового кактуса и его укоренение особых проблем не представляет. Если отростки небольшие, их целесообразно прививать, а не укоренять.

Вместе с тем другая часть кактусов, явно большая по количеству, не склонна образовывать “детки” на стебле или прикорневые отростки. Такие кактусы начинают давать отростки при специальном или случайном повреждении точки роста или при удалении верхней части растений для прививки. Отростки появляются из верхних, боковых или нижних ареол, у некоторых кактусов — из окружности камбия, а иногда (если для размножения прививают ареолу) — у основания привитого сосочка. Время отрастания колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев.

Подросший черенок или отросток необходимо укоренить или привить. Принято считать, что отростки, у которых маленькая поверхность среза и ждущие корешки, укореняются легче, чем взрослые растения, снятые с прививки или срезанные по каким-либо причинам (подгнившие, для омоложения и т. д.). Но многие черенки и отростки образуют корни не очень быстро — в течение нескольких недель и даже месяцев. Сложно также протекает укоренение у взрослых растений и особенно у тех, которые были привиты.

Сочные стебли кактусов требуют некоторого времени, чтобы их срезы затянулись каллюсом (защитным наплывом) и зажили. Обычная ошибка новичков — полив только что отделенного и посаженного черенка или отростка. В результате растение из-за того, что в ранку проникла гнилостная инфекция из земли, часто погибает. Подсушивание среза особенно необходимо при укоренении кактусов, потерявших корни, и таких, у которых площадь среза велика.

Традиционная методика укоренения заключается в следующем. Свежесрезанные растения выдерживают в сухом, светлом месте в течение одной (мягкие черенки) или двух (кактусы с большой поверхностью среза) недель. После этого растения устанавливают на влажный песок или подвешивают над водой, чтобы стимулировать образование корешков. Во втором случае быстро образуются многочисленные крепкие корешки. Укорененное растение высаживают в землю и осторожно, но регулярно поливают. Через несколько недель корешки укрепятся и смогут переносить нерегулярный полив.

По другой методике укоренения подсушивание черенка длится в течение такого времени, пока у него не появятся зародыши корней (эриоцереусы и др.) или сами корешки (селеницереус, эхинопсис и др.), и после образования достаточного их количества растения высаживают в землю. Целесообразно недели через полторы-две после срезки установить черенки в коробку для прививок или полиэтиленовый мешок, изредка опрыскивая кипяченой водой. Такая мера способствует быстрому проявлению корней. Очень полезно и высаженные кактусы подержать во влажном теплом месте несколько дней без полива, а затем, увлажнив землю, содержать в парничке еще некоторое время, чтобы корни хорошо развились.

Черенки предварительно следует выдержать в 0,1 %-ном растворе хинозола и высаживать желательно в пропаренную землю. Такая мера не является излишней, так как без парничка многие растения дома укоренить не удается, а в теплом влажном месте плесень мгновенно уничтожает кактус, у которого развитие корневой системы почти обязательно связано с разрывом тканей.

При укоренении маленьких срезанных кактусов и таких, у которых поверхность среза велика, применяют так называемую ложную прививку. Для этого срезанные растения помещают на подготовленный подвой и слегка прижимают одной резинкой. Ткани в таком случае обычно не срастаются, но поверхность среза затягивается каллюсом, заживает, а многочисленные корешки появляются по всей окружности камбия.

В оранжерее во влажных и теплых условиях укорененные кактусы развивают хорошую корневую систему, а растения типа лофофоры, турбиникарпуса, неочилении формируют мощные редьковидные корни. В комнатах невозможно повторить условия теплицы и создать необходимую влажность и тепло в большом объеме воздуха, поэтому здесь укоренение кактусов связано с большими сложностями и нередко потерями.

Главная задача — помочь кактусу развить мощные корни. Часто укорененное растение теряет еще слабые корешки при высадке из-за пересушки или чрезмерной влажности субстрата и иногда погибает. Потерянные корешки с трудом восстанавливаются и снова пропадают. Такое может продолжаться годами. Поправить положение можно, укореняя растение в притенен-ном парнике на балконе или в коробке с прозрачной крышкой на теплом подоконнике. Залогом успеха должна быть стерильность субстрата и стебля. Особенно осторожно нужно помещать в парничок подгнившие растения или черенки, взятые с таких кактусов, так как в тепличных условиях остаточная инфекция может быстро распространиться на весь стебель. Следует также иметь в виду, что при слабой освещенности в условиях корневой недостаточности многие кактусы образуют дефектный прирост, а некоторые (например, навахоа, педиокактусы, пилокан-тус) могут сильно вытягиваться.

В литературе обычно указывается, что лучшее время для укоренения кактусов — весна, когда у растений заканчивается период покоя и активизируются жизненные процессы. Но часто весной пытаются укоренять истощенные экземпляры, и процесс корнеобразования, а затем развития корней протекает с трудом. Кроме тоге, на укоренение тратится определенное время периода активного роста большинства кактусов. Как отмечают некоторые авторы, перевод кактуса на собственные корни после прививки — дело нелегкое и не всегда удачное, требующее от растения запаса жизненных сил; укорененный кактус редко цветет в тот же год и теряет примерно половину или весь годовой прирост, а новые корни почти всегда слабее первичных основных (Никонов Н., 1978).

Многолетний собственный опыт автора данной книги убеждает, что целесообразнее снимаемые с подвоев экземпляры, крупные черенки срезать в конце лета или осенью, когда коллекцию готовят к зимовке. Обычно у них успевают появиться корни уже в это время, до наступления состояния покоя, но иногда корнеобразование затягивается до весны. В любом случае до начала высадки эти растения имеют несколько, а часто целые пучки зародышей корней. Многие кактусы формируют бутоны и обильно цветут весной и летом, развивая мощную корневую систему и хорошо подрастая. Дело в том, что срезанные осенью растения, обладая большим запасом питательных веществ, затрачивают на укоренение только некоторую их часть. Если же они находятся в состоянии покоя, то за зиму расходуют свои запасы незначительно и после образования корней весной способны нормально развиваться.

Иногда потеря корней или гибель подвоя вынуждают укоренять растение в период вегетации. В летнее время вне парничка черенок может сильно высохнуть из-за жары. Если шансов на быстрое укоренение мало, растение необходимо привить на подвой, хорошо принимающий истощенные кактусы (селенице-реус, трихоцереус, эхинопсис, никтоцереус и др.).

Для укоренения черенков различных растений в практике комнатного цветоводства широко применяются вещества, ускоряющие этот процесс. Обычно используют естественный -гормон роста гетероауксин (индолмасляная, индолуксусная кислота), дающий великолепные результаты при обработке трудно-укореняемых растений, а на черенках хорошо укореняемых обеспечивающий быстрое образование множества корней и дальнейшее их мощное развитие. Что касается кактусов, то вопрос применения стимуляторов для их укоренения разработан слабо *. В литературе встречаются указания на то, что результат их использования часто бывает отрицательным.

Разработанная нами методика стимулирования корнеобразования заключается в следующем. Для укоренения подбирают активно растущие кактусы, причем число их должно быть по возможности большим. Это обусловлено унифицированным характером обработки и некоторыми другими причинами. Срезая черенки, заботятся о том, чтобы предупредить возможную вирусную инфекцию: подвергают инструмент после каждого раза тепловой или иной дезинфицирующей обработке или заменяют его. Кактусы раскладывают так, чтобы сок одного не попал на другой и не был перенесен руками. Для стимулирования пригодны отростки, черенки и верхушечные части кактусов даже с очень большой площадью среза. Можно обрабатывать также разрезанные на куски привои, вытянувшиеся сеянцы и т. п.

В стимулятор входят следующие компоненты: калиевая соль гетероауксина, витамин В,, фунгицид (можно применять хи-нозол, беномил, ТМТД). Для получения 1 л раствора в кипяченой воде разводят 1 таблетку гетероауксина, 2 таблетки витамина и 1 г фунгицида. Его готовят в необходимом количестве непосредственно перед употреблением и используют однократно, поскольку гетероауксин разлагается.

* К немногочисленной информации о стимуляторах можно отнести сообщение 3. фляйшера и Б. Шютца (“Pestovani kahtusu, s. 116). В нем, к сожалению, отсутствуют сведения об условиях применения пудры, в состав которой входят стимулирующие вещества (ауксин, никотиновая кислота, витамин В), и о ее сохранности. Кроме того, вообще использование порошкообразной массы не лишено недостатков, так как она способствует оттоку влаги из стебля и образованию плотной корки на срезе, сквозь которую корни не могут пробиться. Стабильность результатов, как выяснилось на практике, не очень высокая, что, возможно, объясняется различным по времени (в зависимости от просыхания пудры) действием стимулятора на ткани. Необходимо поэтому подробнее рассмотреть вопрос применения гетероауксина для укоренения кактусов. Первое, что следует иметь в виду,— действие гормона подавляется ингибиторами роста. У растения в состоянии покоя таких веществ накапливается много, поэтому гетероаукснн будет эффективен только в применении к растущим кактусам. Многочисленные опыты показывают, что попавший в растение гормон не участвует в процессе корнеобразования: он “запускает” систему и через некоторое время уже не обнаруживается в стебле. Действие стимулятора на черенок наиболее эффективно в первые сутки после срезки, а через двое-трое его применение бесполезно или даже вредно. Особое внимание следует уделить условиям применения гормона: влажности, температуре, освещенности, а если растения обрабатываются вне теплички под лампами — то и времени года (лучше весной и в начале лета, поскольку в другое время соотношение гормонов роста и ингибиторов может быть неблагоприятным для укоренения). Содержание после обработки должно максимально способствовать процессу корнеобразования.

Здоровые растения можно обрабатывать в одном поддоне, для больных или подозреваемых на заболевание требуется отдельная посуда. Разложенные черенки заливают раствором с таким расчетом, чтобы были покрыты срезы и нижняя часть стебля. С точки зрения температурного режима, освещенности и активности кактусов обработку удобнее было бы производить ночью. Поддоны с растениями помещают в коробку для укоренения или в закрытую тепличку, утром раствор сливают. Не исключено, что какая-то часть влаги поглощается тканями, поскольку некоторые растения после обработки явно наливаются соком. Дальнейшее содержание кактусов заключается в поддержании большой влажности, температуры 26—30°, невысокой освещенности. Нужно иметь в виду, что срезы медленно (в течение недели, а то и большего времени) просыхают и долго не твердеют; грибковых инфекций благодаря применению фунги-цида обычно не наблюдается, а мягкость тканей благоприятствует развитию корней. При таком режиме через 5—6 дней процесс корнеобразования у некоторых экземпляров становится заметным, а на 8—10-й день уже большинство растений образуют корни. У некоторых эхиноцереусов корни появляются спустя 4 дня после обработки. Дольше других этот процесс длится у многих эхинофоссулокактусов, но и у таких экземпляров до начала корнеобразования проходит не более двух недель. После появления первых единичных (а иногда и десятков) корешков процесс продолжается в течение нескольких дней, а иногда и гораздо дольше; среднее число корней обычно больше, чем при традиционном укоренении, а максимальное в опытах автора намного превышало сотню.

В подавляющем большинстве случаев корни появляются в зоне проводящих пучков, но иногда при большой площади среза они появляются в разных его участках. Толщина корней бывает различной, но часто и по этому показателю экземпляры, укорененные со стимулирующей обработкой, превосходят растения, укорененные обычным способом.

За время корнеобразования растения в тепличных условиях теряют совсем немного влаги, и после короткого периода более жесткого содержания (чтобы срезы хорошо подсохли) они готовы к высадке. Длительный перерыв между укоренением и высадкой часто приводит к тому, что растения истощаются и с трудом развивают корни; высадка, когда процесс корнеобразования продолжается (а он идет иногда довольно долго — несколько недель и более) и возможны разрывы тканей, проникновение гнилостной инфекции, грозит- растению гибелью. По-видимому, падение активности корнеобразования можно считать сигналом о необходимости высадки.

Субстрат для посадки должен быть более рыхлым, чем это обычно требуется, и тщательно пропаренным непосредственно перед высадкой. Первый полив — раствором фунгицида с витамином В,. В дальнейшем требуется ужесточение режима содержания по мере развития корневой системы (определяется по приросту стебля).

Следует иметь в виду, что общие отклонения в сроках в сторону увеличения могут быть вызваны возможными различиями в составе раствора, разницей в условиях и режиме обработки. Индивидуальные отклонения почти однозначно объясняются состоянием растений. Из большого числа (около сотни видов) обработанных автором кактусов многие укоренились приблизительно одинаково, хотя некоторые трудноукореняемые растения [Navajoa, Toumeya и др.) давали всего по нескольку корешков.
Наверх!
Разработано в студии Design Star, © Дмитрий Порохня, 2000.