На самую главную страницу Все про водоем Все про альпинарий Кактусы Статьи Объявления и многое другое... Ссылки
На главную страницу раздела Статьи про кактусы Фотографии моих кактусов Ссылки на кактусные сайты
Лобко В.Д.:
Ваши зеленые ежики

Болезни и вредители

К сожалению, даже кактусы, выращенные из семян, привыкшие к конкретным условиям и закаленные, не застрахованы от различных заболевании и поражения вредителями. Вредители могут появиться на кактусах, находящихся возле комнатных растении или стоящих на улице. Но чаще всего любитель сам подвергает опасности коллекцию, принося домой новый кактус и ставя его к здоровым растениям без предварительной обработки. Не только новички, но и кактусисты со стажем обычно не пересаживают и тщательно не осматривают приобретенные ими растения. Не лучше поступают и те любители, которые, основываясь на совете И. А. Залетаевой (Книга о кактусах), применяют для новых кактусов “банку для борьбы с вредителями”. Как показывает практика, растение не обеззараживается, постояв в банке с ядохимикатом сутки или двое. Рекомендуемый многими любителями нафталин неэффективен. Эфир, который тоже часто советуют применять, отравляет кактус уже через несколько часов, если концентрация вещества завышена, но не справляется с некоторыми вредителями. Высокая концентрация других применяемых ядохимикатов также может привести к отравлению растения.

Число врагов у кактусов невелико, но коллекциям они вредят очень сильно. При значительном поражении, когда ранок, куда проникает грибковая инфекция, много, кактус может погибнуть. Лечение никогда не бывает легким и быстрым, если коллекция запущена.

Корневой червец, насекомое семейства мучнистых червецов, обычно живет на корнях злаков и может попасть в кактусы с землей. Чаще, однако, источником заражения коллекции является вновь приобретенное растение, на котором поселился вредитель. В СССР на кактусах отмечено два-три вида корневых червецов.

Пораженные экземпляры перестают расти, становятся вялыми, сбрасывают бутоны. При осмотре растений обнаруживаются мелкие насекомые длиной 1—3 мм, причем их присутствие выдает специфический запах и наличие мучнистых гнезд или такого же белого налета на корнях. Червецы, хорошо выделяющиеся на темном фоне земли, предпочитают селиться либо на концах корешков, либо у основания стебля там, где больше укрытых мест: возле отростков, в складках стебля или в углублениях ребер. В исключительно редких случаях эти вредители забираются на макушку растения. Червецы не любят избытка воды в земле и часто выползают после полива на поверхность.

Вред, который они наносят кактусам, заключается не только в высасывании растительного сока. При укусе насекомое отравляет растение, в результате чего моментально останавливается рост последнего. Особенно страдает коллекция от червецов в конце зимы и весной. Пищи в это время, поскольку растения еще не поливаются и не развивают сочных нежных всасывающих корешков, мало. В поисках лучшего места насекомые переползают из горшочка в горшочек, и большая часть коллекции оказывается зараженной.

Общепринятый способ зимовки, когда растения остаются в горшочках, размещенных вплотную, прямо способствует сохранению и размножению вредителей. Ранний полив кактусов, весной, что также свойственно традиционным методам культуры, усугубляет положение — червецы бурно развиваются на свежих корешках. Поскольку от первого полива до пересадки проходит немалое время, насекомых становится неисчислимое множество. Незамеченные червецы вредят и в другое время года, но наибольшую опасность они представляют именно весной.

Излюбленный объект этих паразитов — эхинопсис. Несколько таких кактусов, размещенных в разных местах коллекции, надежно сигнализируют осенью, при высадке, о наличии червецов. На пародиях, если имеются другие виды, они поселяются весьма редко.

Чтобы уберечь коллекцию от вредителя, необходимо проверять всякое вводимое в нее растение. То обстоятельство, что восковое покрытие червецов и яйцекладки не смачиваются водой, позволяет их обнаружить, ополаскивая корни кактуса в небольшой емкости с водой. Беловато-серые пятна на поверхности воды от воска и всплывшие насекомые легко обнаруживаются. Но даже если вредитель не был замечен, это еще не гарантия, что он не появится через несколько дней из яиц, которые укрылись от глаза при осмотре. Поэтому подгнившие короткие корни, белый налет на них должны служить сигналом тревоги. В этом случае необходим двухнедельный каратин, после которого растение проверяют еще раз.

Как же поступить с растением, пораженным корневым чер-вецом? Из тех способов, которые были рекомендованы в печати в разное время специалистами и любителями, не все пригодны для домашних условий. Во-первых, сразу необходимо отказаться от полива кактусов, высаженных в горшки или кубики, разными ядами. Как показывает практика, полив раствором карбофоса (0,3 %) или ротора (0,05 %), не являясь надежной мерой, в то же время отражается на росте кактуса. Некоторые червецы уцелевают, а так как в предварительно политых водой горшочках концентрация яда в растворе уменьшается, он не действует эффективно. Во-вторых, рекомендованные “газовые камеры” могут применяться только для удаленных из посуды растений, причем концентрация ядов не должна быть больше нормы, иначе растение погибнет в результате отравления. Предпочтительнее корни вынутого растения обработать в течение 10—15 минут в растворе яда, а через неделю-полторы повторить обработку. При таком способе борьбы можно использовать и более доступные препараты (например, настой табака и др.).

Поскольку же применение ядов в домашних условиях вообще нежелательно, можно рекомендовать для борьбы с чер-вецом следующий метод обработки. Растение очищают от земли и подставляют под струю воды. Особенно тщательно отмывают корни у основания стебля и участки с белым налетом. После этого корни ополаскивают несколько раз в горячей воде (до 80°) и через неделю после осмотра растение высаживают в землю. Можно вместо прополаскивания устроить корневую ванну, опустив кактус в воду по корневую шейку и подержав его в ней в течение 15—20 минут при температуре 50—55°.

Если червецом поражено большое количество растений, целесообразно прибегнуть к горячей ванне. Для этого готовят две-три емкости с теплой и горячей водой. Партию кактусов опускают в первую емкость, где температура 40—45°. Через несколько минут, когда земля на корнях размокнет, кактусы переносят во вторую емкость с водой такой же температуры — здесь они дополнительно очищаются от земли; затем — в третью емкость с водой, подогретой до 52—55°. Стебли кактусов, растущих на окне или на балконе не в тепличке, переносят температуру 55—58° хорошо, обжигаются лишь единичные экземпляры и иногда проявляются как ожоги участки стебля, пораженные вирусами и грибками. Если растения не закалены и опасность повреждения стебля высока, лучше остановиться на температуре 52° или даже меньшей — 45—50°. При обработке кактусов необходимо следить за тем, чтобы стебли были полностью погружены в воду. Вся процедура может длиться 10—20 минут и дольше, если температура невысокая. Обработанные растения раскладывают на подносах и подсушивают несколько дней. Затем их осматривают, удаляют отмершие корни и высаживают в землю. Через несколько дней начинают осторожный полив. Полезно высаженные растения некоторое время подержать в парничке для лучшего укоренения. Такая обработка, если она проводилась тщательно, уничтожает корневых червецов и многих других вредителей, стимулирует образование корней и хороший прирост кактусов, способствует быстрому появлению заложенных бутонов. Ее можно проводить в качестве профилактической меры.

Вредителями кактусов являются еще два представителя того же семейства — щетинистый мучнистый червец и приморский мучнистый червец.

Самка щетинистого червеца — зеленоватого цвета, длиной 3—4 мм, с 17 парами восковых нитей по краю тела, причем задняя пара самая длинная, часто превосходит длину тела. На теле, покрытом воском, отчетливо видны сегменты. Взрослая самка малоподвижна, не строит плотного яйце-вого мешка, а только ватообразную сеточку, в которой скрываются живородящиеся личинки.

Самка приморского червеца — розоватого цвета. Тело ее покрыто белым порошковидным воском. Также имеет 17 пар восковых нитей.

Щетинистый и приморский червецы не так подвижны, как корневые, и обнаружить их легче. Между тем они плохо различимы среди густых колючек, часто забираются в щели между привоем и подвоем, на макушку растения. Высасывая сок из молодых частей кактусов, червецы нередко устраивают рядом гнезда, напоминающие комочки ваты. Чаще всего насекомые сидят неподвижно, затем медленно заползают в углубления, складки, щели, в пух растений, откуда достать их нелегко. Механическое уничтожение червецов не всегда помогает: они вскоре опять появляются на кактусе, часто на том же месте, затем понемногу распространяются по всей коллекции.

Растение, на котором обнаружен вредитель, необходимо изолировать от остальных и обработать ядами (карбофос 0,3% или рогор 0,1%) или снять с него паразитов и их гнезда ватой, смоченной в спирте либо настое, который рекомендуют Р. А. Уда-лова и Н. Г. Вьюгина (В мире кактусов): 1/4 часть измельченного чеснока и 3/4 части 70%-ного спирта. Тем же настоем смазывают место, где находился вредитель. Спирт обжигает поверхность стебля, поэтому обработанные растения несколько дней не ставят на солнце.

Для борьбы с этими паразитами можно использовать и обработку стебля горячей (52—56°) водой. Очищенный от насекомых кактус нужно проверить через несколько недель, так как червецы могли выжить в складках растения, пухе — в местах, где температура при обработке ниже. Н. Никонов рекомендует как радикальное средство газовую камеру: в кастрюлю, внутренняя поверхность которой выстлана газетами, опрыснутыми “Цветофосом”, укладывают пораженное растение и плотно закрывают на сутки.

Сильно вредит кактусам мягкая ложнощитовка, повсеместно встречающаяся в оранжереях и на комнатных растениях. Самки ее желтого, зеленого или коричневого цвета, слабовыпуклые, заметны на стебле, как пятна почти овальной формы или наросты. Насекомых можно уничтожить механически, очень эффективна горячая обработка растения (50—55° в течение 5—10 минут).

На корнях кактусов поселяются нематоды — круглые черви. Вред, который они приносят, связан, во-первых, с тем, что эти паразиты, высасывая растительные соки, лишают растение питания, а во-вторых, с инфекцией, проникающей в нанесенные ими ранки корней, которая может привести к гибели кактуса. Нематоды особенно опасны тем, что обнаружить их трудно из-за малых размеров. Легче распознается заражение галловыми нематодами, так как галлы—вздутия и клубеньки разных форм и размеров на корнях, вызываемые этими вредителями,— достаточно велики и не встречаются у здоровых растений.

Источником заражения кактусов галловыми нематодами могут стать непропаренная земля, вода из стоячих водоемов, больные растения при групповой посадке, а также инструменты, бывшие в контакте с вредителями. Обнаружив по указанному признаку заражение, необходимо растение обмыть и устроить ему корневую или горячую ванну в течение 20—30 минут. Через день-два корневую систему обрабатывают, удаляя галлы, отмершие и подгнившие корни. Спустя одну-две недели высаживают кактус, проверив перед этим состояние его корней. Отсутствие галловых нематод гарантирует правильная подготовка почвы и тщательная проверка новых кактусов.

Кактусовая нематода широко распространена в европейских коллекциях, обнаружена она и в ботанических садах и хозяйствах нашей страны. Борьба с ней часто безуспешна.

Размер самцов кактусовой нематоды 1 мм, личинки вдвое меньше. Самки лимонообразной формы; они на половину своего тела внедряются в корень. Галлы при этом не образуются. Самка кактусовой нематоды, развиваясь, проходит фазу цисто-образования, причем циста — капсула с будущими вредителями — покрыта ороговевшей оболочкой и устойчива против многих ядов. Поэтому коллекция, в которую попала кактусовая нематода, постепенно может быть заражена вся.

Растения, зараженные этим вредителем, со временем чахнут, не цветут и могут погибнуть из-за сопутствующих нема-тоде грибков. Список растений-хозяев увеличивается-с каждой новой публикацией о кактусовой нематоде, так что мы можем считать, что ни одно растение в коллекции не застраховано от заражения.

Наличие кактусовой нематоды определяется путем осмотра и промывания корневой системы подозреваемого кактуса. Корни явно больного растения имеют, как правило, неряшливый вид. Всасывающие корешки отсутствуют, концы толстых корней обычно подгнившие, а сами они местами покрыты рыхловатой корочкой и ржаво-красными пятнами. Корни с прилипшей землей необходимо прополоскать в белой эмалированной или другой посуде: нетонущие цисты нематоды соберутся у ее краев. Поскольку количество цист при промывке может колебаться от единиц до нескольких десятков, нужно тщательно осмотреть всплывший мусор. Цисты невозможно перепутать ни с чем, и, если осмотр был тщательным, а растение действительно поражено, их сравнительно легко обнаружить. Окраска цисты проходит желтую фазу, но обычно наблюдают темно-коричневую или темно-красно-коричневую. Она правильной лимоно-образной формы, обычно блестящая, длиной около 0,5 мм. Если цисты не обнаружены, это все же не значит, что нематоды нет, и болеющее растение желательно подвергнуть лечению.

Самоизлечения кактуса не происходит, так как нематода, частично внедрившись в ткани корней, может оставаться там даже при тщательной промывке. Цисты сохраняются годами, поэтому вторичная инфекция также не исключена.

Для борьбы с вредителем используют яды и горячую обработку корней. Наиболее эффективно применение немафоса (0,1%-ный раствор), другие яды либо неудобны в применении, либо слишком опасны для использования. В комнатных условиях для борьбы с нематодой проводят горячую обработку. Полная обработка растения предпочтительнее, так как в этом случае обеззараживается поверхность стебля, куда могли попасть личинки и цисты. Тщательно обмытое растение погружают в горячую воду (52—55°) на 15—20 минут, а при необходимости (например, если у кактуса крупные переплетенные корни) и на большее время. Цикл развития нематоды в нормальных условиях — 29—34 дня, поэтому целесообразно через полтора-два месяца обработанное растение снова проверить. Полная обрезка корней оправдана в том случае, если растение легко их восстанавливает. При этом все равно необходимо обеззараживание поверхности стебля. Высадка — через неделю-две после обработки.

Инструменты, подносы, горшки, бывшие в контакте с больными растениями, обеззараживают кипячением, обработкой 2—5%-ным раствором формалина или 10%-ным горячим раствором соды. При необходимости продезинфицировать поливную воду используют хинозол (5—10 г на 10 л воды).

Еще один серьезный враг кактусов — клещ. Растениеоби-тзющие клещи не только сильно вредят сами, но и могут переносить возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний. Во многих книгах указано, что самым частым вредителем кактусов является обыкновенный паутинный клещ — многоядное и быстро размножающееся насекомое, которое может попасть на них с других растений. Полный цикл развития одного поколения — 12—20 и более дней. Летом развитие взрослой особи из яйца происходит за несколько дней. Клещ проходит несколько фаз развития, самки со временем становятся крупнее самцов и достигают длины приблизительно 0,4 мм. Летние самки имеют серовато-зеленую окраску, зимующие — оранжево-красную. Летом на растении обычно присутствуют клещи всех фаз развития. Яйца этого вредителя устойчивы против многих ядов, зимующие самки также часто не подвержены их воздействию и способны переносить низкие температуры. Паутинный клещ высасывает клеточный сок вместе с хлорофилловыми зернами, в результате чего разрушенные клетки отмирают, на что указывает прежде всего их обесцвечивание. Этот вредитель обильно выделяет паутину в местах обитания и по этому признаку легко узнается.

А. Урбан пишет о другом клеще — “красном паучке”, который был бичом западноевропейских коллекций (Колючее чудо). Автор приводит основные его признаки: мелкий клещ кярпично-красного цвета, вызывающий образование бурых пятен на стебле кактуса. Речь идет о клеще-плоскотелке, более мелком, чем паутинный, яркой окраски, не образующем паутины в местах обитания. Вредитель попал в Западную Европу, очевидно, из Калифорнии или Южной Америки вместе с импортными кактусами. В СССР наличие этого клеща предполагалось исследователями уже давно. Судя по всему, в наших коллекциях встречается именно он, а вовсе не паутинный клещ.

Благодаря яркой окраске его нетрудно заметить невооруженным глазом. Чаще, однако, случается так, что любитель замечает уже результаты деятельности вредителя. У кактуса, пораженного клещом, макушка или участки кожицы возле ареол покрываются желтым, желтовато-коричневым или буровато-красным налетом. Рост кактуса, возможно, из-за отравления, прекращается, а налет со временем у растений многих видов может покрыть весь стебель. Обезображенные участки не восстанавливаются после уничтожения вредителя, а точка роста бывает повреждена настолько, что у кактуса вместо нормального прироста появляются отростки.

Весной, когда кактусы еще не поливают, запыленность, сухой воздух и теплое солнце активизируют деятельность клеща. В этот момент он может сильно навредить растению. Опрыскивания водой сдерживают наступление паразита.

Для борьбы с клещом используют ядохимикаты, хотя возможно и использование некоторых традиционных приемов. Из старых препаратов наиболее подходящим является эфирсуль-фонат (0,15—0,2 %-ный раствор), из более новых — кельтан (0,2%) или акрекс (0,1—0,15%). Можно применять и карбофос, но он не действует против яиц вредителя, и обработку кактусов этим ядом необходимо проводить дважды с недельным перерывом. Препаратом длительного действия является рогор (фосфамид), а в сочетании с эфирсульфонатом он на несколько месяцев надежно защищает растение от клещей. При отсутствии ядохимикатов можно использовать табачный настой, а при лечении одного или нескольких растений применять горячие ванны, но надежность такой обработки невысока.

Опрыскивание коллекции ядохимикатами целесообразно для профилактики или при поражении большого числа растений. Если осенью обработать коллекцию, то до весны, как правило, никаких неприятностей от клеща не бывает. Повторную обработку для профилактики желательно провести весной — в начале лета, чтобы обезопасить кактусы на время вегетации. Следует помнить, что в первую очередь клещ поражает эриоце-реусы, ребюции, авлостеры, некоторые гимнокалициумы и другие виды с сочным стеблем или мягкой кожицей, поэтому при осмотре коллекции необходимо обращать внимание именно на такие кактусы. Среди самых распространенных растений больше других от клеща страдает Chamaecereus siluestrii.

Довольно часто в коллекциях встречаются и другие паразиты, ущерб от которых, однако, значительно меньший по сравнению с вредом, наносимым описанными насекомыми.

При постоянно высокой влажности в тепличках могут обосноваться различные виды подур (ногохвосток), которые не наносят вреда взрослым кактусам, но могут погубить сеянцы.

Еще об одном вредителе, от которого страдают коллекции кактусов,— трипсе сообщает Н. Никонов. Однако отнесение описанных этим автором паразитов к отряду трипсов весьма проблематично. Трипсы — небольшие удлиненные насекомые с узкими бахромчатыми крыльями или без них с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Личинки обычно без крыльев и похожи на взрослых особей. Трипсы откладывают яйца в сделанные ими надрезы растительной ткани, куда может проникнуть инфекция. Но небольшие, длиной 0,5 см и крупнее, беловатые или полупрозрачные червячки с темноватой либо черной головкой, которые обнаруживаются в стебле погибших или подгнивших кактусов (обычно в тех случаях, когда была взята непропаренная земля),—личинки двукрылых насекомых к трип-сам отношения не имеют. Насекомые эти — типа грибных комариков, личинки которых повреждают грибы, или огуречного комарика, чья личинка часто повреждает корни культивируемых растений. От личинок двукрылых чаще страдают укореняемые растения, поэтому высадка таких кактусов в пропаренную землю обязательна еще и по этой причине.

Тли редко нападают на кактусы, но могут сильно навредить перескиопсисам. Против этих насекомых применяют либо ядохимикаты, либо традиционный способ борьбы — опрыскивание табачным настоем. В случае нарушения элементарных требований содержания коллекции на кактусах, растущих в комнатах или на балконе, возможно появление других вредителей.

Отсутствие на растениях вредителей, кроме всего прочего, еще и одно из условий предохранения кактусов от вирусных заболеваний, поскольку насекомые могут быть их переносчиками. В литературе обычно указывается, что такие заболевания встречаются у кактусов редко. Это мнение не вызывает особого доверия. Вирусы — спутники всего живого, а по ущербу, наносимому ими многим ценным сельскохозяйственным растениям, они уступают только грибковым заболеваниям. Если сравнить признаки некоторых типичных заболеваний кактусов с основными признаками вирусных болезней других растений, нетрудно прийти к выводу, что они идентичны.

Вирусы, попадая в кактус, влияют на ход обменных процессов растения, что отражается на его жизненных функциях. Вероятность заражения вирусами велика: они могут передаваться семенами, грибками, насекомыми, с клеточными соком при вегетативном размножении или прививке. Главная опасность для коллекции заключается в том, что вирусное заболевание может быть перенесено на большое число растений, а излечить их чаще всего не удается.

Внешние признаки вирусного заболевания могут быть разные: мозаичная пятнистость, задержка роста, иногда очень небольшая, нарушение нормального роста, хлоротичные местные участки (могут быть обесцвеченными или несколько более бледными), некротические местные поражения разной величины, начиная от размера булавочного укола, скрученности, опухоли, бородавчатость, верхушечные некрозы. Некоторые симптомы совпадают с признаками болезней, вызываемых особыми микроорганизмами — микоплазмами, а также гнилостными грибками. Кроме того, токсины, вырабатываемые насекомыми, иногда дают результаты, сходные с действием вирусов (тли на перески-опсисах, например, вызывают остановку роста и скрученность листьев). А вот специфические изменения стебля (искривление, особенно когда изменение касается точки роста, срастание сосочков или ребер) связаны именно с наличием вирусов.

Любителям в качестве способа борьбы с вирусными болезнями можно порекомендовать прогрев. Однако при этом надо иметь в виду, что различные вирусы в тканях погибают при температуре 35—54°, выдержанной от нескольких минут до нескольких дней. Понятно, что такая операция, совершаемая наугад, поскольку ни вид вируса, ни действующая на него температура неизвестны любителю, будет скорее всего неэффективной, а воздействие температуры выше 50° в течение более получаса гибельно для большинства кактусов.

При подозрении на вирусное заболевание необходима тщательная изоляция такого растения от здоровых. Иногда эффект имеет уже сама пересадка подозрительного экземпляра. Явно больное и не поддающееся лечению растение лучше уничтожить. Необходимо принимать все меры предосторожности при вегетативном размножении кактусов. Для профилактики рекомендуется 4—5 раз в год опрыскивать растения раствором бора (0,0001%), железа (0,0001%), меди (0,005%) и смеси микроэлементов.

Часто корни и стебли кактусов поражают грибковые заболевания. Уже семена могут быть заражены грибками, и сеянцы либо болеют, отставая в росте, либо мгновенно гибнут.

Заболевание распознают по пятнам коричневого, черного или рыжевато-красного цвета, иногда резко очерченным, образующим овальные или круглые выпуклости на стебле. Под воздействием некоторых грибков ткань может размягчаться и вминаться, грибница при этом распространяется в глубь стебля. При загнивании корней (а это обычно случается от сырости и от непропаренной земли) или корневой шейки спасти кактус часто не удается, так как гниль быстро распространяется по сосудам до самой верхушки, в то время как стебель выглядит нормально.

Медленно, но так же неотвратимо действуют сухие гнили. Если кактусу и удастся справиться с болезнью или помогут химикаты, то стебель может быть настолько испорчен, что растение потеряет всякую ценность.

В большей степени страдают от грибков изнеженные растения, выращиваемые в тепличках с душным воздухом, особенно если впоследствии они попадают в прохладные условия; в меньшей — закаленные на солнце, медленнорастущие кактусы. Но и последние в состоянии покоя осенью и зимой не застрахованы от грибков, развитию которых благоприятствует сырость. Некоторые заболевания, напротив, прогрессируют с наступлением весны. От грибков страдают как северо-, так и южноамериканские растения, но потеря кактусов, происходящих из США и Мексики, в коллекциях заметнее.

Суровое выращивание кактусов на воздухе является неплохой гарантией поражения грибками, но все же без химических средств защиты не обойтись. В профилактических целях необходимо опрыскивать растения весной и осенью водным раствором хинозола (0,15%). Из старых средств можно рекомендовать растворы, содержащие медь или медь и серу, розового цвета раствор марганцовокислого калия и др. При лечении пораженных растений также используют фунгициды типа хино-юла, а при их отсутствии — другие упомянутые растворы. Следует помнить, что растворы с завышенной концентрацией медного купороса могут обжечь стебель растения. Эффективным способом лечения является замачивание кактуса на несколько часов или даже на сутки в растворе фунгицида, либо периодическое смачивание этим раствором пораженных мест. Можно также на поврежденную поверхность стебля нанести кашицу из порошка хинозола или другого аналогичного препарата, регулярно увлажняя ее, либо воспользоваться спиртовыми растворами этих препаратов (спирт быстро проникает в клетки эпидермиса).

Причинами физиологических заболеваний кактусов являются плохие условия содержания коллекции или отдельных растений.

Светлая, зеленая макушка растения, слабые колючки или полное “облысение”, вытягивание или наклон верхушечной части — основные признаки роста при недостатке освещения и плохом развитии корней. Подобные нарушения осенью и зимой — результат явных ошибок в уходе. Расставляя кактусы на зимовку, следует учитывать потребности каждого растения. Температурный и световой режим на подоконнике сильно меняется по мере удаления от стекла. Если любитель пользуется полками для кактусов, ему следует иметь в виду, что температура на них выше на несколько градусов, чем на уровне подоконника. Поэтому теплолюбивые и не требующие много света растения (многие гимнокалициумы, пародии, зеленые мам-мнллярии и другие хорошо отдыхающие растения) нужно располагать в наиболее отдаленных местах подоконника. Светолюбивые кактусы и все те, которые надежно “не впадают в спячку”, необходимо размещать на хорошо освещенных местах. Пониженная температура (до 5—7°) гарантирует растениям качественный отдых. Вместе с тем длительное понижение температуры до отрицательной (особенно ниже — 2—5°) вызывает обмораживание или полное промерзание кактусов, чего многие виды не выносят. Безопасной холодная зимовка может быть только при условии, что растения не поливают, и это должно быть безусловным правилом.

Нужно также помнить, что растения “туманной зоны” из Чили и Перу на осеннее или зимнее опрыскивание могут отреагировать бурным ростом. Обработку ядохимикатами перед зимовкой поэтому следует проводить пораньше.

Избыток солнца также может повредить растениям. Интенсивное солнечное освещение вызывает сильное замедление развития у некоторых кактусов или даже остановку роста.

При традиционном содержании критическим моментом для коллекции обычно является весеннее время, когда растения со слабыми еще корнями перемещают на балкон или в заокон-ную тепличку. В перегретом воздухе маленьких закрытых теплиц солнечные лучи быстро обжигают их. Сильные ожоги неизлечимы, а кроме того, часто бывает, что кактус почти полностью сгорает или в буквальном смысле слова сваривается. При слабом поражении, когда беловато-серые пятна ожогов еще только намечаются либо растение сильно сморщилось, но не пострадало, кактус нужно убрать в комнату, опрыскать кипяченой водой и убрать с солнца на несколько дней.

Чтобы предохранить кактусы весной от ожогов, обычно рекомендуют забеливать крышки тепличек или применять сетки, прикрытия. Заметим, что от перегрева эти средства мало помогают, а при высокой температуре кактусы не растут или сильно замедляют рост, и их клетки начинают разрушаться. Поэтому необходимо делать теплички большого объема со съемной задней крышкой.

При методике содержания, рекомендуемой автором, кактусы не обжигаются, но могут по разным причинам медленно развивать корни и приостанавливать на солнце рост. Поэтому вянущие или явно находящиеся в состоянии покоя растения нужно проверить на вредителей и в случае их отсутствия создать кактусу тепличные условия для развития корневой системы. Такое случается не часто и происходит обычно с растениями, ритм развития которых сильно нарушался в предыдущие сезоны.

Нехватка питательных веществ ведет скорее всего к вынужденной остановке роста кактусов, которая затем может перейти в состояние покоя. Дефицит питания возникает обычно у годами не пересаживаемых растений и отражается главным образом на приросте и цветении. Гораздо большую опасность представляет избыток питательных веществ в почве, губительный для многих видов. Неестественно вытянутый стебель, редкие ареолы, лоснящаяся кожица — характерные признаки заболевания. Иногда перекормленные растения даже растрескиваются.

Еще большей ошибкой является применение для посадки кактусов непропаренной земли. Это может послужить причиной быстрой гибели пустынных растений. В естественных условиях их корневая система развивается в песчаной или каменистой и глинистой, прокаленной солнцем почве, богатой минеральными солями и почти не содержащей гумуса. Приспособленность корней к такой почве носит наследственный характер, и в наших условиях сеянцы, а тем более взрослые экземпляры гибнут из-за разложения корней.или корневой шейки в земле с большим количеством гумуса, а следовательно, массой грибков и почвенных бактерий. Эти кактусы развивают обычно редьковидный корень и страдают также в слишком кислой или избыточно влажной почве, в которой ранки на корнях не заживают.

Очень часто теряют корни или годами не растут южноамериканские кактусы, требующие обычно кислой или слабокислой почвы, при посадке в неподходящую смесь, особенно при поливе жесткой водой.

Во всех случаях заболевания растений важно точно установить его причину. Систематически проводимые профилактические меры не только позволят избежать болезней у кактусов, но и значительно сузят круг предполагаемых их виновников.
Наверх!
Разработано в студии Design Star, © Дмитрий Порохня, 2000.