На самую главную страницу Все про водоем Все про альпинарий Кактусы Статьи Объявления и многое другое... Ссылки
Пионы в саду
Д.Б. Капинос, В.М.Дубров "Пионы в саду"
Тюмень: "Миньон", 1993  
От авторов   История культуры   Ботаническая характеристика   Классификация видов   Сорта   Размножение   Агротехника
Борьба с болезнями   Основные ошибки любителей при выращивании пионов

Размножение

Цветоводы-любители размножают пионы делением куста и корневыми черенками, реже вертикальными отводками, стеблевыми черенками и семенами (последние три трудоемки и требуют определенных навыков и условий для осуществления). Семенами размножают в основном любители-селекционеры при выведении новых сортов. Это достаточно кропотливая работа. При выращивании посевом семян кусты зацветают на шестой-седьмой год и позже.

Размножение делением кустов

Делить кусты можно с трех-четырехлетнего возраста (в более раннем возрасте размножают пион лекарственный и межвидовые гибриды). Однако лучшие результаты и значительно большее количество посадочного материала получают при делении пяти-семилетних кустов. К этому возрасту в корневище куста накапливается большое количество питательных веществ, что обеспечивает развитие молодых саженцев. Для маточного материала выращивать кусты старше восьми лет нецелесообразно, так как, несмотря на хороший рост и цветение, вследствие сильного поражения гнилью подземной части выход качественного посадочного материала снижается.

Кусты пионов, предназначенные для деления, выкапывают обычно после того, как сформируются почки возобновления на корневище, до начала активного роста и развития мелких всасывающих корешков, напоминающих белые волоски. Для климатических условий средней полосы оптимальные для выкапывания сроки с 10—15 августа до 10—20 сентября. Можно выкапывать и делить пионы позже (до 5—10 октября) в зависимости от погодных условий лета и осени, однако приживаемость саженцев при этом снижается, соответственно повышается вероятность их гибели.

После выкопки кусты обмывают струёй воды и ставят на 5—6ч в тень для подвяливания, после чего корни становятся менее хрупкими и не ломаются при делении. Стебли обрезают на высоте 10—15 см от корневища и сразу, чтобы избежать путаницы, привязывают к ним бирки с название сорта. Для деления заранее готовят комплект инстументов: ножи, стамески, секатор, долото, другие режущие инструменты и тщательно их затачивают.

Стандартной посадочной единицей пионов служит деленка с тремя-пятью почками возобновления на корневище и несколькими придаточными корнями. При делении неизбежно образуются деленки с одно-двумя почками. Такие деленки считают нестандартными — они требуют специального ухода при выращивании, так как вероятность их гибели выше. О выращивании таких деленок в специальных “школках” будет рассказано ниже.

Деление кустов, особенно старше четырех-пяти лет, требует определенного опыта и навыков. К этому времени у пионов образуется массивная и запутанная корневая система, поэтому перед началом деления следует внимательно осмотреть куст и попытаться разобраться во всех его хитросплетениях. Главное — определить, с какими корнями после рассечения отойдет та или иная часть корневища. В деленке желательно соблюдать пропорцию между числом почек и объемом и числом придаточных корней: чем больше почек, тем больше должны быть и объем и число придаточных корней. Если неправильно выбрать линии рассечения корневища, то может оказаться, что большому количеству почек будет соответствовать недостаточное количество корней и наоборот. В результате не удастся получить значительного количества стандартных деленек.

Поэтому при осмотре куста и определении места его рассечения можно попытаться расшатать его руками. Если в результате образуются места перегиба, то по ним и следует проводить рассечение корневища. Лучше рассекать корневище долотом или широкой стамеской, подбивая их деревянным молотком. После рассечения части корневища продолжают .расшатывать руками и пытаются разъединить переплетенные корни. Даже при делении очень крупных кустов после одного-двух рассечении корневища дальнейшее деление на деленки не представляет трудностей.

Полученные деленки еще раз промывают и осматривают. Лишние корни, преимущественно больные, переплетенные, направленные вверх, вырезают. Корневище аккуратно очищают от гнили садовым ножом, стараясь не повредить почки возобновления. Оставшиеся корни укорачивают до 10—15см острым ножом, стараясь, чтобы срезы были гладкими (рис.5).


Рис. 5. Примеры правильной обрезки корней
(Здесь и далее размеры даны в сантиметрах)


После чистки и обрезки корней для протравливания против корневой гнили деленки на несколько часов опускают в раствор марганцовки такой концентрации, чтобы через литровую банку с ним была видна горящая лампочка (Приблизительно 3—4 г на 10л воды). При большей концентрации раствора могут возникнуть ожоги почек возобновления. Каждый день для работы следует готовить свежий раствор марганцовки. Можно заранее приготовить в герметичной темной стеклянной посуде концентрированный раствор марганцовки, а затем, по мере надобности, разводить его водой до требуемой концентрации. Довольно распространен прием дезинфекции посадочного материала пионов раствором медного купо-роса (100 г на 10л воды). При этом особенно важно соблюдать точную дозировку медного купороса и время выдержки материала в растворе. Последнее не должно превышать 20—25 мин, так как в противном случае деленки могут получить ожоги, что резко уменьшит корнеобразование и может привести к гибели посадочного материала. Следует помнить, что медный купорос нельзя разводить в оцинкованной посуде, для его приготовления берут только эмалированные емкости.

Многие любители используют нехимические методы дезинфекции посадочного материала, в частности настой чеснока, который готовят следующим образом:

0,5 кг очищенных долек проворачивают через мясорубку, засыпают в трехлитровую банку и заливают водой. Через три-пять дней раствор фильтруют и сливают в плотно закрывающуюся посуду. Для дезинфекции корней берут 30 г настоя на 1 л воды и выдерживают в нем посадочный материал 30—40 мин. Настой чеснока сохраняет свои свойства в течение трех месяцев.

После дезинфекции срезы корней и места на корневище, подвергавшиеся чистке от гнили, присыпают толченым древесным углем или смесью Толченого древесного'угля и коллоидной серы в равных частях. После такой обработки деленки помещают на сутки в тень, чтобы на срезах корней образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

За 5—6 ч до посадки деленки нужно окунуть в глиняную болтушку, содержащую как дезинфицирующие, так и ростовые вещества: медный купорос —50 г и гетероауксин — две таблетки (растворяют в Юл воды), смешивают с глиной, доводя до пастообразного состояния. В смесь можно добавить 500 г древесной золы и также тщательно перемешать.

Окунув в болтушку, деленки складывают в ящики для подсушивания на корнях слоя глины. Обработанные таким образом деленки могут сохраняться, не пересыхая, длительное время, что иногда используют при пересылке посадочного материала пионов почтой. После посадки корка предохраняет саженец от гнили, а ростовое вещество (гетероауксин) стимулирует образование молодой корневой системы. Отличные результаты дает также длительное хранение и пересылка деленок во мху.

Если посадку выполняют не сразу, посадочный материал помещают в затененный прикоп на грядах с хорошей садовой почвой, где он может находиться до посадки один-полтора месяца. При сухой погоде прикопанные саженцы периодически поливают.

Иногда цветоводы делят кусты на крупные части с шестью и более почками возобновления. Значительную часть корневой системы они оставляют без обрезки, считая, что такое растение будет лучше расти и быстрее развиваться. Действительно, в первый год растение быстро развивается и может даже дать несколько хороших цветков. Однако быстрое развитие такого растения происходит за счет питательных веществ, накопленных старыми корнями. Образования молодых всасывающих корешков практически не происходит, что отрицательно сказывается на развитии кустов в последующие годы. Кроме того, невычищенные корни загнивают, в результате на второй год после посадки растения начинают болеть и к третьему году могут погибнуть.

Размножение корневыми черенками с почкой

Корневой черенок с почкой представляет собой кусочек коневища с маленьким придаточным корнем и, как правило, с одной почкой возобновления. Чаще всего размножение корневыми черенками пиона мо-лочноцветкового применяют в тех случаях, когда стремятся получить не быстрое цветение, а большое количество посадочного материала, например при размножении новых, особо ценных сортов. Выход посадочного материала при этом в несколько раз выше, чем при обычном делении.

Все подготовленные операции выполняют, как и в предыдущем способе. Однако операции по подготовке, обработке и посадке саженцев желательно проводить как можно раньше и закончить к концу августа. Отличие состоит в том, что корневище рассекают на максимально возможное количество единиц, каждая с почками и небольшим корнем длиной 1—3 см. Хорошие результаты по укоренению таких деленок (80—85%) объясняются именно тем, что имеющийся кусочек корня и корневища обеспечивает почку запасом питательных веществ.

Полученный материал высаживают для укоренения и доращивания на заранее подготовленные гряды — школки, заправленные хорошей садовой почвой с компостом. Схема посадки 15х15 или 20х20 см. Обычно саженцы доращивают один-два года, после этого высаживают на постоянное место.

Одна из разновидностей данного способа размножения — подрезка корневища без выкопки. Для этого используют кусты не менее пятилетнего возраста. Чем старше куст, тем более эффективен данный способ. Вокруг куста разгребают почву на глубину около 10см и острой лопатой срезают верхнюю часть куста толщиной 5—7см ниже почек возобновления (рис.6).


Рис. 6. Схема подрезки куста


Вся верхняя часть куста распадается на кусочки корневища с корнем и почками возобновления. Оставшееся после подрезки корневище засыпают садовой почвой в смеси с компостом и оставляют, до будущего года. В следующем году на оставшемся корневище из спящих почек развиваются побеги, как правило, нецветущие. На будущий год эти кусты выкапывают. Они очень легко распадаются на деленки, которые высаживают в градки-школки для подращивания. Таким образом с одного куста можно собрать как бы двойной урожай. Успех размножения данным способом может быть достигнут только при соблюдении всех агротехнических мероприятий (см. с 124).

Размножение вертикальными отводками

Достаточно просто для исполнения любителями размножение пионов вертикальными отводками. Конечно, не все сорта в одинаковой степени поддаются размножению этим способом. Однако при соблюдении определенных правил можно получить хорошие результаты. Желательно для вертикальных отводков использовать кусты в возрасте пяти-восьми лет.

Рано весной, в апреле, как только земля оттает и прогреется, а почки возобновления пиона тронутся в рост, их максимально обнажают, аккуратно огребая почву вокруг куста, и накладывают ящик без дна размером 50х50 см высотой 34—40см (рис.7). Если куст крупный, берут ящик большего размера. Ящик на 10см наполняют хорошей садовой почвой в смеси с компостом и песком в соотношении 2:1:1. Затем заготавливают почвенную смесь, состоящую из компоста, садовой почвы и желательно перепревшего навоза в соотношении 1:1:1. В смесь добавляют 300—400 г костной муки или 150 г измельченного суперфосфата в расчете на один ящик.



Рис. 7. Размножение вертикальными отводками:
а — установка ящика без дна;
б — отводки с почками возобновления, подготовленные к посадке


Готовую смесь подсыпают слоями в ящик до высоты 25—30см по мере отрастания побегов. Сверху почву мульчируют слоем торфа 3—4см во избежание образования корки и поливают водой по мере подсыхания. Снаружи ящики окучивают садовой почвой, чтоб уменьшить пересыхание внутреннего грунта, особенно в жаркую погоду. Желательно провести три внекорневые подкормки (см. раздел “Агротехника”), а также две-три корневые подкормки гетероауксином (2 таблетки на 10л) с интервалом 10-15 дней. Цветки в фазе лопнувшего бутона удаляют, максимально сохраняя листья.

Во второй половине сентября ящики снимают, кусты разокучивают и срезают все побеги. Те из них, на которых образовались почки возобновления, сразу высаживают в специально подготовленные гряды-школки с легкой питательной почвой. На зиму желательно укрыть посадки слоем торфа или компоста толщиной 5—6см. Весной, как только оттает почва, укрытие снимают. Ухаживание в первый и второй годы, как за молодыми саженцами (см. раздел “Агротехника”). Вторично один и тот же куст подвергать размножению данным способом следует -не ранее чем через два года.

Размножение стеблевыми черенками

Стеблевыми черенками пионы размножают редко из-за трудоемкости способа и невысокого выхода посадочного материала. Коэффициент размножения очень сильно зависит от сорта и может достигать 60—70%. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию, в среднем укореняются и даю почку возобновления 15—25% общего количества черенков. Преимущество данного способа размножения заключается в получении саженцев с полностью омоложенной корневой системой, при этом нет необходимости выкапывать маточные кусты в течение ряда лет и можно ежегодно использовать данный способ на одних и тех же кустах.

Рис.8. Схема подготовки стеблевых черенков для размножения

Наилучшие результаты дает стеблевое черенкование кустов в возрасте четырех-десяти лет. За три-пять дней до распускания бутонов с маточного куста срезают 30—40% самых сильных цветущих побегов и нарезают из них черенки (рис. 8). Обычно из нижней и средней части одного стебля получается два-три черенка с двумя междоузли-ями. Черенки нарезают очень остро наточенным ножом, как показано на рисунке. Нижний лист срезают, а у верхнего для уменьшения испарения влаги удаляют часть листовой пластинки. Нижние концы подготовленных черенков на 8—10ч погружают в свежий раствор гетероауксина (одна таблетка на 1 л воды) и помещают черенки в тень. Лучше заготавливать их рано утром. После обработки гетероауксином черенки высаживают в заранее подготовленный парник, в нижней части которого на глубину 30—40см засыпана смесь из хорошей садовой почвы, компоста и перепревшего навоза, а сверху — слой промытого речного песка толщиной 5—6 см.

Черенки сажают наклонно на глубину 3—4см так, чтобы был закрыт срез нижнего листа, но листья не касались бы друг друга. Расстояние в ряду 8—10см, между рядами—15—20 см. Перед посадкой почву в парнике тщательно проливают большим количеством воды.

Оптимальные для укорения условия на первом этапе жизни в течение первого месяца — максимальная влажность и температура 20—25° С. В производственных условиях максимальную влажность создают установками искусственного тумана. Мы для этой цели использовали комнатный электрический увлажнитель воздуха, который включали в течение дня по мере надобности, в среднем на 8—10 мин в час. В первые две недели рамы желательно не поднимать, а в жаркую погоду температуру внутри парника регулировать затенением, если он расположен на солнечном месте. Через две недели можно начать приподнимать рамы для проветривания на 15—20 мин, постепенно в течение месяца увеличивая время до нескольких часов в день. Через один-полтора месяца после посадки рамы днем можно оставлять открытыми и закрывать только на ночь. Для профилактики грибных болезней один раз в неделю лучше поливать слабым раствором марганцовки, а при появлении признаков заболевания — опрыскивать хлорокисью меди (50 г на 10 л воды).

На зиму черенки оставляют в парнике. В начале октября срезают их надземную часть, мульчируют почву торфом и укрывают слоем листьев, соломы или лапника. Весной (обычно в конце апреля — начале мая) укрытие снимают и черенки с образовавшимися почками возобновления с комом почвы переносят на заранее подготовленные гряды. Первое время саженци регулярно поливают и притеняют, после начала активного роста ухаживают за ними, как за обычными посадками.

Размножение семенами

Пионы, выращенные из семян, не сохраняют сортовых свойств материнского растения (кроме видовых, полученных от самоопыления). Поэтому данный способ размножения применяют в основном в селекционной работе при выведении новых сортов. Цветки с кустов после цветения не срезают, а оставляют до образования семян, которые обычно созревают в конце августа — начале сентября. При ненастной погоде завязь с куском стебля помещают в теплое сухое помещение на дозревание. Материнское растение опыляют пчелы -и другие насекомые, при этом возможно самоопыление, или отцовское растение остается неизвестным.

Опытные селекционеры, чтобы получить определенные признаки у будущих гибридных сеянцев (цвет, срок цветения, форму цветка, запах и т. д.), проводят направленное скрещивание, то есть подбор родительской пары: с выбранных растений (отцовских) собирают пыльцу и опыляют ею выбранные материнские растения. Последние стерилизуют — удаляют все тычинки и изолируют, надевая на цветки бумажные колпачки. Направленное скрещивание достаточно трудоемко и требует навыков и опыта. Ввиду того что период развития растения с момента посева-семян до зацветания велик (пять-восемь лет), цветоводы-любители редко используют данный способ размножения. Кроме того, при выращивании сеянцев требуются значительные посадочные площади, а высокодекоративных новых сеянцев, как правило, оказывается не более 10% общего их числа.

Основное преимущество сеянцев, выращенных из семян,—значительно лучшая их приспособленность к климатическим условиям той зоны, в которой они выращены, по сравнению с сортами иностранной селекции. Поэтому многие цветоводы предпочитают выращивать в своем саду сорта пионов отечественной селекции.

Собирают семена в стадии полного созревания, когда они становятся темно-коричневыми, и до посева хранят в холодильнике.

Во всех случаях перед посадкой семена на несколько часов следует опустить в темно-розовый раствор марганцовки для уничтожения спор различных грибов. Существует несколько способов выращивания саженцев из семян. Можно сразу высевать семена в подготовленные гряды или парники с насыпанным сверху речным песком слоем 3—4см. Сеют рядами через 10— 15см, расстояние в ряду 1—2см. Схему посадки регистрируют в журнале. В рядах ставят колышки с названиями сортов, с которых собраны семена. В течение всей осени до первых заморозков почву гряды поддерживают во влажном состоянии. На зиму гряды укрывают слоем торфа, опилок и других материалов толщиной 5—7см. Часть семян может прорасти уже на будущий год, остальные — через год.

В последующие годы гряды с сеянцами нуждаются в регулярном рыхлении, прочистке от сорняков и поддержании определенной влажности почвы. Через год после посева (в августе) сеянцы с хорошо развитой надземной частью аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимают и пересаживают в гряды с подготовленной питательной почвой по схеме 20х40 см. Остальные сеянцы пересаживают через год.

При другом способе семена в октябре высевают в горшки или посадочные ящики, заполненные хорошей плодородной почвой и слоем речного песка сверху толщиной 2—3 см, в который и помещают семена. Семена можно высевать достаточно густо — на расстоянии 0,5—1 см одно от другого. Горшки или ящики ставят в помещение с температурой 20—25° С на два-три .месяца. Почва должна быть все время увлажненной. Примерно через два месяца начинают периодически проверять, не началось ли образование корней.

После сформирования корней сеянцы переносят в помещение с температурой 3—5° С (подвал, холодильник, холодная теплица и т.д.). В этих условиях в течение двух-трех месяцев происходит образование листочков, после чего сеянцы помещают в теплицу с температурой 15—18° С, где и оставляют до высадки в грунт. В подготовленные гряды сеянцы высаживают в апреле-мае по схеме 20х40 см.

Стимулировать образование корня по Н. С. Красновой можно, воздействуя на семена первые два-три месяца после посева переменными температурами в течение суток: днем 30 и ночью 15° С. Остальной период температура обычная (аналогично приведенному выше).

Через два-три года кусты с комом пересаживают на постоянное место, где они развиваются до цветения. Обычно цветение первого, а иногда и второго годов бывает неполноценным. У сеянцев махровых сортов в этот период махровость может быть слабо выражена. Поэтому оценку цветков сеянцев обычно делают на третий год цветения. Однако наблюдение за сроками цветения, высотой кустов, склонностью растений к грибным болезням выполняют ежегодно. При оценке цветков отмечают цвет, махровость, форму, строение и размер цветка, наличие запаха. Все данные заносят в журнал. После третьего года цветения и первой оценки сеянцев лучшие растения выкапывают и рассаживают. За ними ведут постоянные наблюдения в течение четырех лет.
Наверх!
Разработано в студии Design Star, © Дмитрий Порохня, 2000.